Новости туризма

[• psiros]

И то, что мы имеем, сделали мы. В мире нет ничего похожего. Ничего похожего...

Туллио Аволедо, "Корни небес"

Это было давно. Тогда я уже неплохо поездил по Европе, выбирался несколько раз в Азию и немного зацепил Северной Африки. Но других полушарий - Западного и Южного - я ещё не успел посмотреть. За пару-тройку лет до поездки, о которой пойдёт рассказ, я увидел рекламный каталог, где описывался среди прочих тур в Перу. Запомнился он мне в первую очередь даже не описанием интересных мест, а фокусом с ценой: указанная сумма, оказывается, была не окончательной, к ней надо было прибавить не только стандартную страховку, но и авиабилеты на внутренние рейсы, непонятные аэропортовые сборы, и - главное! - международный авиаперелёт. Я был очень наивным туристом и впервые видел, чтобы заявленная цена в итоге увеличилась почти в 3 раза. Поэтому тогда я в очередной раз полетел в Испанию.

А вот теперь Перу снова стало манить. В самом деле, надо же какие-то новые горизонты открывать? Южное полушарие - говорят, там вода в воронке в другую сторону закручивается... Да и Западное полушарие тоже интересно - сколько там будет разница по времени, 9 часов? Забавно, должно быть... И ещё перелёт будет не прямой, а с пересадкой - тоже что-то новенькое. Туроператор, стоимость и прочие технические подробности, наверное, не имеет смысла описывать - всё уже 100 раз изменилось с тех пор. Поэтому расскажу только про то, что осталось неизменным. Полетели?


Часть первая, техническая

Вначале про погоду. Я был в Перу в июле - то бишь, зимой. В Лиме, которая находится на уровне моря, температура днём была 20-22 градуса, ночью немногим холоднее (вода в океане - примерно +16). В Куско, на высоте 3300 метров, куда экстремальнее: днём яркое солнце и +25-27, а вечером, как только солнце садится, в течение часа температура падает ниже нуля. Ночью мороз, примерно -5, мелкие лужицы промерзают насквозь. Озеро Титикака (на высоте 4000 метров) в июле по ночам, бывает, покрывается ледяной корочкой; впрочем, днём температура воды +4-5 градусов, вполне можно купаться. Колкинский каньон ещё выше, там почти на 5000 есть перевал, через который проходит шоссе, поэтому там ночью и -15, и -20 вполне могут иметь место.

Перу для россиян - страна безвизовая. Перелёт туда, скорее всего, будет предполагать даже не одну пересадку, а две. Да, мне предложили изначально вариант с одной пересадкой в Амстердаме, но когда я спросил - не Интернет, а живую женщину-агента - сколько будут стоить билеты, она покачала головой и сказала, что есть только бизнес-класс. Точнее, на плечо до Амстердама есть и эконом, а вот на трансатлантику - только бизнес. "И почем этот бизнес?" - вопросил я, услышав в ответ сумму в районе 7500 долларов. Традиционный эконом-класс стоил чуть больше тысячи, но предусматривал уже две пересадки - во Франкфурте и в Каракасе. Правда, тогда Венесуэла была для России визовой, но меня это не смутило - 9-часовая стыковка на пути в Лиму и 10-часовая на пути оттуда обещали стать интересным приключением, и я оформил себе красивую блестящую венесуэльскую визу. Если полетите в Перу сейчас, учтите, что те маршруты, которые предусматривают пересадку в США, потребуют оформления американской визы, даже если не будете выходить в город - безвизового транзита в США нет.

А потом был длинный, очень длинный день, когда в 5 утра я вылетел из Шереметьево во Франкфурт, далее двухчасовая стыковка, потом 11 часов в воздухе до Каракаса (и -8 часов разницы с Москвой, так что солнце почти в зените), потом прогулка по столице Венесуэлы (очень просто: взял такси, приехал в центр, потусовался до вечера в разных районах города, прокатился на метро, а потом на такси же вернулся обратно, после чего узнал, что "аэропортовый сбор" - это как бы плата за пользование аэропортом, когда покидаешь страну, и раз я вышел в город в Каракасе - я обязан заплатить - вот не угадаете никогда сумму - аж 62 доллара США в переводе из местных боливиано, или как там называются их тугрики). В 21:30 по местному времени я вылетел в Перу, ещё 4 с половиной часа полёта, перевести стрелки ещё на час назад - и вот оно, Перу. Лима. В моей Костроме уже вовсю идёт следующий день, 10 утра уже, а тут ещё только час ночи. Бывает...

Часть вторая, описательная

Собственно, как добирался до гостиницы в Лиме, я не помню. Вряд ли меня встречали представители туроператора - перелёты у всех были разные, встреча с гидом была назначена на следующий (хотя час ночи - значит, уже на этот) день... Помню, что район Лимы, где был отель, назывался Мирафлорес - в переводе "Смотри на цветы". А отель назывался Bolivar и был неплох:



Разумеется, до встречи с гидом я успел сбегать к океану (до него было километра полтора, плюс-минус) и посмотреть центральную площадь района и парк Кеннеди с церковью Чудотворной Девы:

А вот и океан:


Перед океаном находится так называемый "Парк любви", где какой-то скульптор разместил статую себя, любимого, причём совместно со своей женой:


Заметьте, какой высокий берег. Так просто в Лиме на пляж не выйти, по крайней мере, в Мирафлоресе:

Как потом рассказала гид, этот мост покрыли сверху пластиком, потому что слишком много самоубийц бросались с него на шоссе (видимо, затрудняя этим движение автотранспорта).

Вот какие-то до-инкские руины:

Это уже экскурсия пошла. И если в Лиме пока не особо заметно, что Перу - страна другая, совсем не европейского плана (наоборот, колониальное наследие испанцев и испанский же язык вокруг заставляет почувствовать себя где-то на просторах Кастилии), то дальше ощущения станут иными. А пока только лёгкие намёки - например, площадь Сен-Мартена (это не остров, на котором я через несколько лет после Перу побываю дважды в двух разных круизах, это генерал такой, первый Президент Перу и вообще очень уважаемый в Южной Америке человек):


Что тут не так? Присмотритесь к женщине на постаменте. Плохо видно - но у неё лама сидит на голове. История вот какая: наняли важного известного архитектора сделать этот вот памятник генералу. А тот нанял деревенского пацана, который хорошо умел рисовать, и велел нарисовать постамент с бабой, и чтоб на голове у бабы было пламя - llama по-испански (согласно другой версии - "чтобы баба смотрела с вызовом", "вызов" - тоже llama). Ну вы уже поняли, да? Этого слова пацан не знал (в быту используется слово "fuego" - "огонь"), потому взгромоздил на башку ламу, которых тут навалом бегает (по-испански "лама" - это "lama"). А когда главный архитектор увидел, исправлять уже было поздно.

Пешеходная улица вполне европейского плана и базилика Нуэстра Сеньора-де-ла-Мерсед, XVI век:




А это центральная площадь Лимы с кафедральным собором:




Лица местных жителей уже совсем не европейские, да?

Кстати, если не знаете, в городах Перу (да и во многих других странах Латинской Америки) центральная площадь почти всегда называется Plaza de Armas - площадь Оружия. У нас Красная (ну, в крайнем случае "площадь Ленина" или "площадь Революции", что тоже недалеко ушло от парадигмы красного цвета), а у них - Оружейная. Каждому своё.

Почта и телеграф:

Резиденция президента, она же Дом Писарро:

Писарро - один из президентов Перу (его однофамилец - основатель Лимы, убил Верховного Инку Атауальпу, отобрал себе его жену, заложил дворец в основанном городе Лима, новой столице Перу, и стал вице-королём). Красочная история гида - как перуанцы посадили японца, прошлого своего Президента: позвали зачем-то японца как самого честного и умного, избрали Президентом, тот и начал сразу же разрабатывать какие-то безумные проекты городов в пустыне, растратил на это несколько сотен миллионов долларов, не построив ничего, в итоге сел, и, по-моему, сидит до сих пор - а не надо тырить перуанские деньги!

Железнодорожный вокзал:

Базилика францисканского монастыря:


...Перебираю фотографии - ёлки-палки, чего же я так мало тогда фотографировал? Внутри собора или базилики - ни одного снимка. Потом ведь ещё в музей ходили, музей Доколумбова золота - тоже нет фоток. Ну, нет - так нет.

Линии Наска

Можно было гулять по Лиме ещё день, но я поехал на дополнительную экскурсию к линиям Наска. Пожалуй, одна из самых насыщенных однодневных экскурсий за все мои поездки: вначале автобусом 250 км до города Паракас, далее на корабле к островам Бальестас, чтобы посмотреть на Канделябр и познакомиться с местными пингвинами, далее ожидание полёта на маленьком самолёте (в ассортименте 6- и 10-местные, живая очередь), пока ждём самолёт - катание на багги по дюнам, затем, собственно, 45-минутный полёт над Линиями Наска, а потом 250 км автобусом обратно в Лиму. Уф!

Пристань Паракаса:

А это уже фото с палубы корабля - три птицы, летящие над неожиданно чёткой линией острова, песок будто сплавился и застыл, да?

И знаменитый Канделябр:

Считается, что его происхождение и возраст неизвестны. О, сразу заметно, что линии Канделябра нестандартны. Они, как и остальные линии Наска, иные, да-да. Песок кто-то когда-то как-то сплавил - и получился Канделябр.

Птицы, наверное, могли бы рассказать - вон их сколько тут - но они по-нашему не говорят, увы:

А на соседних островах песка нет, голые скалы:

...Птицы разукрасили эти скалы, как смогли:

И сюрреализм - руины гигантского моста из ниоткуда в никуда, из каменной стены в океан:


Кроме чаек и альбатросов, в ассортименте ещё и пингвины (эх, влезла чья-то рука в кадр...):

С тюленями тоже можно познакомиться:

А вот на этой скале бывший склад:

Собрались как-то перуанцы и решили что-то построить на островах Бальестас. Что? Замок? Дорого, да и кто там жить будет. Маяк? Скучно, маяки строят все, кому не лень. "О, давайте склад!" - "Точно, склад! А хранить что?" - "А что там есть?" - "Гyано, гyaно там в большом количестве!" - "Вот его и будем хранить, чтобы не украл никто!" Я не шучу - реально, это склад с гyaно. Или с гуaном, если склонять. Если надо - приезжайте, покупайте и увозите.

...Фотки дюн, по которым нас катали на багги, выкладывать не буду - там все фотки почему-то фигово получились, разве что снимок катания на досках с этих дюн достойный

Зато покажу самолёт, на котором туристов поднимают над пустыней Наска:

Это десятиместный, нам повезло подняться вверх на шестиместном. Минут 10 лететь к линиям, потом минут 20 самолёт кружит над ними, и обратно в аэропорт Ика.

Собственно, вначале всё было нормально:

...а потом пилот (кабины пилотской, разумеется, нет, он сидит, можно сказать, прямо среди пассажиров, одновременно ведя самолёт и рассказывая про линии Наска) начал не просто вести экскурсию, а ещё и показывать кончиками крыльев фигуры внизу. "Вон там - видите? - обезьяна!" - крыло резко пошло вниз, а пассажиры позеленели. - "А вот тут - птица!" - вниз пошло другое крыло, а первое и желудки рванулись вверх. "И ещё птица! И другая птица! Тут много птиц!" - крылья самолёта радостно махали вниз-вверх, как бы намекая, что принципы движения самолёта и птицы сходны.

Фотографировать в таких условиях было весьма сложно, поэтому следующие фотки не мои, но - чесслово! - я видел всё то же самое и даже больше:


Иные линии. Да, они выглядят настолько чужеродно в этой пустыне, что можно с восторгом слушать рассказы про взлётно-посадочные полосы пришельцев, непонятные символы и прочее. История тут вот какая: линии Наска очень большие, и с земли их не видно. Вообще не видно, в 30-е годы даже дорогу прямо через них проложили, не заметив. И только в 1939 году кто-то пролетал на самолёте здесь - и увидел. Почти 40 рисунков и около 700 огромных геометрических фигур (трапеции, прямоугольники, чёткие круги, треугольники).

Как делали? Как и канделябр - сплавляя песок. Когда? Сложно сказать. Когда в XII веке сюда пришли инки, линии тут уже были. Зачем делали? Ну, если отбросить версию про взлётно-посадочные полосы для пришельцев, то остаются всякие дурацкие варианты типа "Обезьяна указывала на Сириус хвостом" или "это был большой календарь с изображениями тотемных животных". Самый козырный рисунок, конечно же, "Астронавт":

У него 6 пальцев на руке, поднятой в приветственном жесте. Честно - я был уверен, что большинство рассказов про Линии Наска почерпнуты из передач канала "ХРен ТВ" и ему подобных. Но увидел их сам... Они реальные. И они иные. Иные линии в иной стране, не такой, как привычные нам.

Куско

Куско, старая столица инков, находится на высоте 3300 метров. Самолётом туда лететь из Лимы полтора часа, машиной или автобусом ехать часов 12, при этом приличная часть дороги - горный серпантин. Эдакий аналог Дороги Смерти в Боливии - только в Перу не велосипедисты уставшие в пропасть валятся, а водители фур часто засыпают с соответствующими последствиями. Кислорода-то мало, такие дела.

Я впервые оказался на такой высоте. "Сейчас полдень - до конца дня не выходите никуда. Лежите, отдыхайте, думайте о прекрасном. Ничего не ешьте, не пейте, избегайте сегодня любых физических нагрузок, дайте организму привыкнуть. Кислородные баллоны с масками можно купить на ресепшене в отеле". Это гид, конечно же, даёт рекомендации. По её словам, примерно одному туристу из 20-25 становится в Куско настолько плохо, что он требует за любые деньги купить билет на ближайший самолёт в Лиму, где будет ждать окончания тура все 10 (или сколько там) дней. Чтобы свести к минимуму неприятности, тур построен по уму: раз уж скачком поднялись с 0 на 3300, то первый день отдыхаем, потом поднимаемся на 3750 в Тамбомачай, потом спускаемся обратно в Куско, далее Священная Долина инков (там ~2900-3400), далее опять Куско, потом Мачу Пикчу (там всего-то 2400), и только потом подъём к озеру Титикака на 4000 метров.

Собственно, вся наша группа все рекомендации тут же нарушила. Никто не стал лежать на кровати и смотреть в потолок, все пошли смотреть город (кроме одного мужика, врача, и ему-то к вечеру и поплохело). И как бы ничего, нормально. Только ногти на пальцах рук посинели, и дыхание сбивалось (поднимешься пешком на второй этаж гостиницы - ноги не устали, а хватаешь воздух так, будто этажей 9 бегом отмахал).
Но обо всём по порядку. Куско, конечно же, работает на туристов. Уже в аэропорту местные индейцы играют в национальных одеждах национальные мелодии и продают диски и сувениры:

Оружейная площадь Куско и кафедральный собор:

Обратите внимание - радужный флаг развевается. Нам особо пояснили, что этот флаг - это совсем другой флаг. Что у инков издавна были радужные флаги, а потом, сколько-то лет назад, тут побывали какие-то 3.14даpасы, и им настолько понравился этот флаг, что они решили его спереть у инков для своих целей. И что, узнав о том, какое распространение и где теперь их флаг получил, инки хотели поменять порядок полосок, но потом махнули рукой и оставили всё, как есть.



Считается, что Куско был основан примерно 1000 лет назад, вокруг современной Оружейной площади стояли дворцы правителей инков, но после прихода испанцев мало что уцелело. Не потому, что испанцам не нравилась инкская архитектура или сами инки как таковые - нет, всё гораздо прозаичнее. Для того, чтобы каменные глыбы, из которых строили дворцы и храмы, держались плотно и не распадались, при строительстве их скрепляли расплавленным золотом, которого было довольно много, и которое особой ценности для инков не представляло. И когда испанцы узнали об этом, они стали разбирать все дворцы и храмы в погоне за этим самым золотом - в итоге почти ничего не осталось. Только названия звучные сохранились: храм Солнца Кориканча, дворец Инка Юпанки, дом Змея Амаруканча, комплекс Тияантинсую, дворец Почакутека...

То, что осталось с тех пор, выглядит примерно вот так:

Или вот так:

Впрочем, перестроенный испанцами Куско вполне заслуживает посещения. Даже просто вид с холмов на центр города привлекателен:

Видите гигантские буквы на склоне, Viva El Peru? Я спросил у гида - мол, как их сделали? Оказывается - выжигали заросли в форме букв.

Вон какой типаж:

Это мы приехали на какую-то ферму. Альпаки, ламы и прочая живность служит источником шерсти, из которой делают свитера и шарфы, продавая их желающим в разные страны:



Мне показалось, что не меня смотрит помесь обезьяны с бараном:

Самый ценный вид - это викуньи. Они не живут ниже, чем на 3800 метрах, а стричь их можно только раз в 3 года. Тут, в Тамбомачай, где ферма, им сложновато живётся:

По крайней мере, именно так нам рассказывали в каком-то магазинчике, комментируя сказочно низкие цены - шарфик из шерсти викуньи стоит тут "всего 800 евро, а в Европе 3000!"

Мне вот, честно говоря, такой шарфик не нужен был ни за 3000, ни за 800, а вот некоторые женщины из группы, визжа от восторга, принялись набирать товары в большом количестве. Запомнилось, как одна из дам, чей муж знал неплохо испанский, подошла к нему, нервно курившему у входа в магазин, сопровождаемая тремя индейцами с грудой вещей в руках и командным голосом приказала: "Так! Скажи им, чтобы упаковали это в три отдельные сумки, так тебе тащить будет удобнее, и это всё уже наше, мы это уже оплатили!"

Как думаете, сильно изменилась жизнь здесь по сравнению с инкскими временами?



Я сейчас не делаю разделений по дням - фотографии в разделе "Куско" возникли не в течение одной экскурсии, мы ведь там 4 дня были. Вот это, вроде бы, Священная Долина Инков (если, прочтя это название, вы подумали, что главней всего погода в доме - можете воспользоваться другим названием, "Долина Урубамба", хотя принципиального отличия не будет):


А вот это уже Ольянтайтамбо - посмотрите, как плотно подходят друг к другу каменные глыбы:

Инки умели плотно соединять камни, скрепляя линии стыков золотом, но здесь золота нет - однако держится...

Генерал Ольянта:

Основание этого города относят к XV веку. Жил-был паренёк Ольянта, ни имея ни денег, ни знатного происхождения. Он поступил на службу в армию Великого Инки, где очень быстро сделал военную карьеру, хорошо проявив себя в войнах, с помощью которых Великий Инка расширял свою империю. Когда Ольянта получил звание генерала, это вызвало недовольство других военачальников, которые, несмотря на дворянство (или подобие дворянства, которое было у инков в те времена), продвигались по служебной лестнице не столь быстро. Что они сделали? Оклеветали Ольянту или как-то подставили его в глазах Великого Инки? Нет, это другая эпоха и другие нравы - здесь сюжетная линия иная. Кто-то из недоброжелателей Ольянты познакомил его с дочерью Великого Инки - и да, завязался роман, в результате которого она забеременела. И вот тогда - только тогда! - вся эта история была рассказана Великому Инке, и тот пришёл в ярость. Одно дело дразнить своих вассалов, возвышая крестьянского сына и давая ему звание генерала, и совсем другое - отдать ему свою дочь. Ольянта правильно оценил ситуацию: он прихватил подругу, слуг и преданные ему войска, после чего бежал вот сюда, в Ольянтайтамбо (тогда этот город назывался по-другому, конечно же). Ольянта был настолько хорошим генералом, что ему удавалось на протяжении аж 11 лет выдерживать осаду "своего" города от напора войск Великого Инки. А когда ситуация всё же переломилась не в пользу Ольянты, он послал кого-то из своих людей в Куско на переговоры. И что же? Выяснилось, что прежний Великий Инка давно помер, такие дела, на престоле сейчас его сын, и этот сын совсем не против возвращения опального генерала и его официального брака с дочерью бывшего Великого Инки.

Короче говоря, хэппи энд. В Перу достаточно часто ставят пьесы на этот сюжет - а теперь и вы его знаете. Будете в Перу - возьмите попкорн и сходите в театр, рекомендую
Вообще, сколько раз ловил себя на мысли о том, что индейцы совсем не соответствуют образу, сложившемуся у меня с детства. Они не скачут с дикими воплями на лошадях с перьями на голове, не живут в вигвамах и не снимают скальпы с ковбоев. Точнее, они могут это и сделать, не вопрос, но разница между теми индейцами и инками примерно такая же, как между отрядом казаков с Кубанского хутора и публикой на балу в Санкт-Петербурге. У инков была мощная империя - следовательно, был Император. А в комплекте к императору - дворцы, дворцовые интриги, знать, государственная служба, налоги, генералы и всё прочее, что мы имеем ввиду, говоря про Европу или Китай той эпохи, но почему-то упускаем из виду, вспоминая индейцев...

Ещё один интересный аспект - это перуанская кухня. Перу - родина картофеля, знали про это? Картошки там 18 сортов, и пюре - непременный атрибут любого стола в любом ресторане или отеле. Написал - и вспомнил, как после первой ночи в отеле Куско я с опаской вылез из-под двух одеял (отопления, понятное дело, нет, а температура воздуха ночью на улице опускается до -5, а то и ниже) и пошёл в заиндевелое кафе на первом этаже. Морозные узоры на окнах, пар идёт изо рта - а примерно через час растает лёд на лужах Оружейной площади, на которой стоял наш отель, а ещё через час на улицу уже можно будет выходить в маечке, да ещё и намазавшись кремом от загара, чтобы не сгореть под яркими лучами палящего солнца.

Но вернёмся к перуанской кухне. Сразу по прилёту в Куско я спросил у гида, какое традиционное местное блюдо, кроме картошки, тут можно заказать. "Закажите куя!" - порекомендовала гид с улыбкой. Куй - это такой грызун, среднее между крыской и морской свинкой, с очень нежным мясом. Готовят его целиком, прямо с головой и лапками. Вот так:

Вечером, когда наша группа пошла на ужин, дамы взмолились: "Только, пожалуйста, куёв не заказывайте! Крыс этих не надо, пожалуйста!" Поэтому куя я заказал в другой раз, уже отдельно от впечатлительных дам. А вот спустя ещё несколько дней, когда опять пошли на ужин все вместе, женщины были уже в игривом настроении и поэтому сами предложили заказать куёв, только всем-всем, без исключений. Ну что же... Первого куя принесли как раз даме (примерно такого, какой на моей фотке), и та мгновенно переменилась в лице и замахала руками: "Унесите скорей! Унесите! Я не могу это видеть!!!" Так что, если решитесь в Перу попробовать куя - сперва морально приготовьтесь.

Мачу Пикчу

Мачу Пикчу, зимняя резиденция Великого Инки Пачакутека, не был обнаружен испанцами. Его случайно нашли в 1911 году, увидев с борта самолёта, и потом ещё долго пробирались туда через джунгли. Да, это бриллиант в короне перуанских сокровищ - похожим образом могли выглядеть и другие индейские города, если бы испанцы не начали их разбирать в поисках золота.

Хайрам Бингэм - именно он открыл Мачу Пикчу. Я запомнил это имя, так как мы поехали туда на поезде, носящем именно такое имя. Да-да, в Мачу Пикчу можно доехать поездом. Их несколько, туристические (местные пользуются автобусами - это дешевле в несколько раз). Не помню уже, почём билеты на паровоз, но что-то недёшево - порядка 140-170 долларов с человека за туда-обратно (сейчас уточнил в Интернете - в 2019 году цена была уже 180$). Ехать прилично, порядка 3-4 часа в одну сторону. Первые 50 минут поезд взбирается на гору над Куско - ме-едленно ползёт метров 500, потом останавливается. Тепловоз отъезжает, подцепляется с другой стороны, стрелка переводится - и начинается движение назад. Потом опять переприцепка, перевод стрелки - и вперёд, чуть выше. Так 7 (семь) раз. Прильнув к панорамным окнам, мы подбадривали друг друга: "Вот сейчас. Сейчас он ка-ак помчится!" Но снова остановка, скрежет сцепки, и вот уже состав волочат в противоположную сторону. "Он сейчас ускорится, вот после этого раза!" - но нет , не ускоряется. На обратном пути, чтобы ускорить возвращение в отель (а мы вернёмся около 11 вечера), мы выйдем на предпоследней перед Куско остановке - как раз после неё начинаются танцы с переприцепкой паровозов (автобусом от этой станции до центра города, где вокзал, всего-то 10 минут ехать).

Впрочем, куда торопиться? МЫ едем, едем, едем. В далёкие края... В Мачу Пикчу! Сейчас оно вообще получило статус одного из 7 Новых Чудес Света. Проводницы нас развлекают, устроив дефиле в свитерах и шарфиках из шерсти разнообразных копытных: в динамиках вагона играет музыка, а девушки красиво ходят между креслами, периодически меняя одеяния. Мужики в восторге, женщины скептически улыбаются и холодно хлопают в ладоши, издавая намёк на аплодисменты. Короткое совещание персонала - и вот под очередную мелодию в проход выходит вместо девушек парень, тоже в свитере. Женщины мгновенно расцветают в улыбках, а их мужья со вздохом переводят взгляды в окно. Самое смешное, что расчёт персонала железной дороги оказался верным: мужики, конечно, хлопали и веселились, когда под музыку дефилировали девушки, но в деньгах это не выразилось никак, а вот женщины тут же стали спрашивать единственного парня, можно ли купить такой свитер, из чего он (свитер) сделан, какой размер (у свитера) и всё такое прочее, при этом пара свитеров нашла-таки своих покупательниц. Ну да, да, "тут всего 800 евро стоит, а в Европе 3000", слышали, знаем.

По пути к Мачу Пикчу поезд делает две остановки. Первая - там можно сесть или выйти, минуя участок с семикратной сменой направления. Вторая - там выходят туристы с рюкзаками, чтобы пройти по Капак Ньян - тропе Инков. Сам не ходил, поэтому если ошибаюсь - поправьте: путь от той станции до Мачу Пикчу займёт три дня, для этого нужна специальная лицензия, количество которых ограничено 50 штуками в неделю. Мы едем до конечной - станции Агуас Кальентес. Мачу Пикчу отсюда не виден, поезд довозит до подножия холма, через который надо перевалить. Можно пешком - это займёт порядка трёх часов (жёсткий подъём протяжённостью 4 километра). Можно на автобусе, 15 долларов в одну сторону (сейчас проверил - в 2019 уже 25 долларов, инфляция...). За каждым поворотом дороги из окна автобуса открываются умопомрачительные виды...

Продолжение и полная версия рассказа вот тут:
https://www.otzyv.ru/review/218188/

[• Элвис]

Рубаха огонь на первом фото

[• gerte]

Рубаха огонь на первом фото

Да, согласен))
За фото отчет с поездки - зачет! Я уже и забыл, когда вот так долго читал какие-то отчеты с поездок людей. Супер!

[• psiros]

Один из недавних попутчиков, прочтя этот рассказ, озадаченно спросил:
- А ты разве в Перу бывал?
- Был, да.
- Эх, помотала тебя жизнь...

[• epicure]

Странно, только сейчас наткнулся на этот безусловно крутой отчёт. Было приятно еще раз прогуляться по знакомым местам района Мирафлорес. Снова захотелось в Перу. )))

--------------------

I am an epicure. To be rather obscure, And alive, is my goal. A priori.

[• psiros]

Странно, только сейчас наткнулся на этот безусловно крутой отчёт. Было приятно еще раз прогуляться по знакомым местам района Мирафлорес. Снова захотелось в Перу. )))

Перу сейчас открыто, насколько я понимаю. Да и многие страны из Южной Америки открыты (по-моему, все, кроме Чили и Французской Гвианы). Возможно, в 2022 году я предприму очередной вояж в Южную Америку - может, Эквадор, может, Бразилия; если откроется Чили - то север Чили плюс Боливия. Могу взять в попутчики, если чо.

[• epicure]

psiros, спасибо за приглашение, в каком месяце примерно планируется путешествие? В Лиму, я, кстати, тем же маршрутом летел - сначала сосиски с пивом в аэропорту Франкфурта, потом трансатлантический перелет, потом жарища в аэропорту Каракаса, и уже ночной перелет в Лиму.

Сообщение отредактировал epicure - Nov 24 2021, 21:09

--------------------

I am an epicure. To be rather obscure, And alive, is my goal. A priori.

[• psiros]

psiros, спасибо за приглашение, в каком месяце примерно планируется путешествие? В Лиму, я, кстати, тем же маршрутом летел - сначала сосиски с пивом в аэропорту Франкфурта, потом трансатлантический перелет, потом жарища в аэропорту Каракаса, и уже ночной перелет в Лиму.

Скорее всего, сентябрь. Там у меня будет 16 дней, свободных от работы (в остальные месяцы куда меньше).