Купил сегодня билеты в Каир, 9.09 туда, 17.09 обратно. В Египте я, разумеется, был, но давно и в чуть других местах (круиз по Нилу от Луксора до Асуана, немного Каира и плюс Хургада). Что в программе сейчас? 1) Каир. Столица Египта, в которой много интересного. 2) Перелёт в Шарм, 4 дня там, в один из этих дней скатаемся на гору Синай к монастырю Святой Екатерины. 3) Перелёт в Александрию - вот там вообще не был ещё. Прикольно, наверное, в Египте побывать не только на Красном, но и на Средиземном море. И город интересный... 4) Возвращение автобусом в Каир, ещё немного Каира, и потом вылет в Москву. Билеты Аэрофлотом Москва - Каир - Москва стоят 27600. Билеты Каир - Шарм - Александрия стоят чуть больше 13 тысяч. Экскурсия на гору Синай - 30 баксов, копейки. Автобус Александрия - Каир - вообще 5 долларов. Гостиницы прикинул - выходит в районе 115-130 долларов с человека в сумме за все ночи, причём гостиницы приличные. Короче говоря, копейки по нынешним реалиям. Нас пока 2 человека, можно присоединиться. Стиль поездки - много ходить, мало спать. Впрочем, отдых на море в Шарме между Каиром и Александрией ослабит темп с обычного для меня до приемлемого для многих. Welcome.
Ну вот, собственно, настала пора опубликовать рассказ об этой поездке.
"Казалось, люди пришли к своему морю, и прийти к нему было трудно, и шли они к нему издалека, с незапамятных времён, всю жизнь, и теперь хорошо морю со своими людьми и людям со своим морем."
Фазиль Искандер, "Созвездие Козлотура"
Я как-то раз был в Египте. Давно, ещё в 2004 году. Прокатился на корабле по Нилу от Луксора до Асуана в рамках круиза, затем было полтора дня в Каире, а потом отдых в Хургаде. Тогда Египет мне показался одноразовой страной - ну да, море, но оно много где есть. А всяческие мумии, храмы и мавзолеи - интересно, но не более того.
Запомнился ещё с того визита памятник какому-то древнеегипетскому божеству рядом со входом в самый главный музей страны и Каира в том числе - натурально наш Чебурашка, только с дополнительной деталью, отличающей его от персонажа мультика. С огромным мужским достоинством, на фоне которого и фоткались с гоготом туристы-пакетники из нашей группы. Подрос Чебурашка, видимо.
И желание повторно слетать в Египет долго не появлялось - ну что там делать? Пузом кверху лежать на пляже или у бассейна, отдуваясь после очередного приёма пищи по системе "Всё включено", предварительно выбрав отель на основании сотен отзывов, в которых скрупулёзно расписываются достоинства и недостатки ("Вино разводят из порошка и разливают в пластиковые стаканчики, это не 5*!", "Море было всего +30, мне было холодно, и дети простыли!", "Мы сноркали каждый день у собственного кораллового рифа, отлично!") - ну не моё это, не моё.
Любовь к историческим арабским городам с их мединами пришла позже. Марракеш, Бейрут, Кайруан, Багдад и не вполне арабские, но не менее прекрасные Самарканд, Шираз, Стамбул и Лахор - вот это как раз моё, очень даже моё. И стремление посетить Египет повторно и вдосталь нагуляться по Каиру дополнилось желанием впервые побывать в древней Искандерии - она же Александрия, она же Алекс, как её называют местные жители.
Там должно быть очень здорово, если судить по фотографиям и отзывам. Да и негоже великий город Средиземноморья оставлять непосещённым...
Поехали?
Часть техническая
Простая. Виза в Египет делается по прилёту, стоит 25$. Дешевле и проще всего лететь регулярным рейсом Аэрофлота Москва - Каир - Москва, тем более, что логистика весьма удобна: вылет туда утром в субботу, возврат обратно вечером в воскресенье (итого выходит 9 неполных дней).
Гостиницы можно бронировать через Букинг, даже не имея зарубежной карточки (достаточно просто поставить галку "Отели без данных карты"). Значит, прилёт в Каир, полтора дня там, затем ночной вылет в Шарм-Эш-Шейх, 4 ночи там, потом вылет в Александрию, 2 ночи там, после этого как-то телепортироваться обратно в Каир (а лучше в Гизу, к Пирамидам), ещё ночь там, и финальный день в Каире с вечерним вылетом домой.
"Внешний" перелёт обошёлся в 28 тысяч за туда-обратно, внутренние перелёты в сумме ещё тысяч 13, и отели (приличные, кстати: в историческом центре Каира, в Наама-Бэй в Шарме, в центре рядом с набережной в Александрии и с прямым видом на Пирамиды в Гизе) встали в 125 долларов с человека в сумме - вообще копейки. Отели, разумеется, а не хостелы и не гостевые дома.
Ещё заказал через тот же Букинг такси из аэропорта Каира в отель (чтобы водитель встречал нас с табличкой в руках), это обошлось в 16 долларов, что с учётом расстояния от аэропорта до гостиницы почти в 50 километров считаю нормальной ценой. Если кто не был в Египте - уточню насчёт визы. Выходя с самолёта, не бросайтесь сразу в очередь на паспортный контроль. Вначале зайдите в любое окошко любого банка и купите визовую марку за 25$ - потом на паспортном контроле вы должны будете отдать её вместе с паспортом, чтобы её в этот паспорт вклеили. Наблюдал неоднократно, как хлопающим глазами нашим туристам погранец пытался втолковать, что нужно купить визовую марку, и что он здесь продать её не может, она покупается во-он там, в начале зала, так что держите паспорт в зубы и рысью назад, а потом уже повторно в очередь. Так что не пропустите эти окошки. И да, кстати, в этом окошке у меня реально без проблем приняли старую 100-долларовую банкноту, которую я не знал уже, куда сбагрить. Курс доллара к египетскому фунту в аэропорту, естественно, крайне не выгодный. В отеле Каира можно легко обменять доллары по курсу 1:31 (тоже не фонтан), в Шарме у менял можно найти курс 1:35. В Интернете написано, что якобы иностранцы обязаны платить отелям в долларах, но это фигня, все отельеры пожимали плечами и говорили, что могут принять и фунты, при этом пересчитывая в них доллары по курсу 1:32. Так что, теоретически, если обменяете хотя бы 1:35, то платить фунтами получится выгоднее, чем долларами.
Каир по-арабски - "Аль-Кахира". Что в переводе означает "Победоносная". Да, род именно женский, ибо большинство арабских городов женского рода. "Димашка" - Дамаск, "Аль-Кахира" - Каир, "Медина", "Мекка", и так далее. Бейрут, например, мужского, но слово "Бейрут" ещё арамейское, и арабский язык с его правилами ни при чём.
Вот наш самолёт делает круг над Пирамидами, заходя на посадку: ...а вот уже мы приехали в отель, заселились и теперь идём гулять: Первое правило для прогулок по Каиру: задирайте голову повыше. Иначе пропустите много красивого... Десять минут неспешной прогулки от отеля, и мы на площади Тахрир: Мужик с пальцем - Омар Макрам, египетский деятель времён французской Революции. Но сама площадь, разумеется, известна не благодаря ему, а из-за волнений, которые там произошли в 2011 году, когда в итоге ушёл с поста президент Египта Хосни Мубарек, и в 2013 году, когда захотели скинуть и следующего главу страны. Любопытно, что площадь Тахрир (площадь Освобождения) есть и в Багдаде, и во время нашего визита туда 2 года назад там как раз происходили какие-то демонстрации, впоследствии жёстко разогнанные (не те люди там протестовали, поэтому мировая демократическая общественность застенчиво отвернулась, никто никого печеньками кормить не стал). Каирский Египетский музей: Второе правило для прогулок по Каиру и прочим египетским городам: переходите улицу в любом месте при любом потоке машин. Светофоров нет или почти нет, подземных переходов, разумеется, тоже. Просто идите - вас пропустят. Ну или не пропустят, как фишка ляжет. Перейти пятиполосное шоссе, по которому идёт непрерывный поток транспорта? Да легко. Это для Каира в порядке вещей, если страшно - посмотрите, как это делают местные, и переходите одновременно с ними. Какая-то забегаловка, давят сок манго при тебе. Почём? 25 фунтов за пол-литровый стакан, примерно 75 рублей - копейки. С соком в руках жара в +40 переносится как-то легче, рекомендую.
Вот и Нил: Башня побольше и подальше - Cairo Tower: Построена была ещё при Насере, с которым сильно дружил Советский Союз, в 1956 году. Вон она с другого ракурса: Мы находимся на острове. Здесь парки, какие-то редкие здания музейного плана, несколько отелей и куча плавучих ресторанов с безумными для Египта ценами и потому совершенно пустых. "Безумные цены" - это порядка 500 фунтов за основное блюдо. Желание поесть присутствовало, поэтому мы вначале зашли в один ресторан (и сразу же ушли, потому что абсолютно пустой зал внушает недоверие), потом в другой (где ознакомились с ценами и ушли), а затем в третий (который привлёк табличкой, что при заказе рыбы гость получает бесплатный допуск на шведский стол с салатами и прочими яствами; отсюда мы ушли, когда увидели, что цена на рыбу составляет 2500 фунтов за килограмм - 7500 рублей, пожалуй, многовато для Каира, не так ли?).
Зато парки хороши: Рестораны, про которые я веду речь, выглядят как пароходы: Стоят на вечном приколе, прикалываясь своими ценами над туристами . Впрочем, какой-то водный транспорт по Нилу ходит: Знатоки английского - переведёте "Misr Insurance"? Страхование, это понятно, а Миср - это что? Я вот арабский учил немного, поэтому знаю, что Миср - это по-арабски "Египет". Так что если где услышите "страна Миср", то не торопитесь изучать карту в поисках неведомого государства, всё просто. Какая-то клиника, за которой вырастает в цветах заката некий футуристический каменный цветок: Что это, знает кто-нибудь? А вот цементовоз въехал на платформу - будут Нил цементом заливать, что ли? Ему, вроде, и без цемента неплохо... Пацан будто позирует на фоне реки и заката: Молодёжь с наступлением вечера тусуется именно на набережной Нила: ...А кто-то просто смотрит на реку: Углубляемся в городские районы и сразу находим шикарное заведение для ужина, Mama Dahab: Почему шикарное? Посудите сами: обалденные запахи, ни одного туриста, полно местных, стаи кошек и очень харизматичная хозяйка, та самая Mama Dahab, в чью честь и названо заведение. Вон она, в красном платочке: А вот и кошки в ассортименте: Что здесь подают? В основном шаурму и кебабы - впрочем, возможны варианты. Я взял кебаб из ливера, получив в придачу кулёк картошки фри, какие-то остро маринованные овощи и лаваш, а также чашку турецкого кофе (настоящего, разумеется, в турке варили). За всё это в сумме 45 фунтов, примерно 130 рублей. Почём там рыбка была на кораблике, не напомните?
Я не поклонник стритфуда, предпочитаю более серьёзные форматы, но здесь я был в восторге, чесслово. Не из-за цен, не из-за размера порций (огромные, да) и даже не из-за вкуса - сама атмосфера воодушевляет, понимаете? Ещё вчера был в скучном офисе на работе, а сегодня другой город, другая страна и как бы не другая планета (да-да, в Шарме или Хургаде такого ощущения не будет из-за толп соотечественников, да и в туристических местах того же Каира ощущение другое, но вы заверните, заверните в настоящие живые районы - и вот тогда поймёте меня). https://youtu.be/kiUW_eVRz64 Ну и теперь дорога домой, в отель: Путешествие началось. Самое интересное впереди.
Сообщение отредактировал psiros - Oct 22 2023, 18:07
Итак, страна Миср, её столица Аль-Кахира, она же Победоносная. Город реально большой. Сложно сравнивать его с другими мегаполисами на африканском континенте, так как Лагос, соперничающий с ним размерами, представляет собой огромную деревню с неопределённым количеством населения (миллионов 20, кто их считает, этих негров, ой, то есть, нигерийцев). А вот если смотреть в арабском мире, где города - реально города, а не деревни, то Аль-Кахира - наибольший в мире арабский город. Тут даже метро есть (ну, на метро мы ещё покатаемся сегодня, не надо торопиться).
С утра мы идём пешком в сторону мечети ибн-Тулуна. Кстати, "ибн" по-арабски - это "сын". На русском мы назвали бы эту мечеть "мечетью Тулуновича". То есть, папа его был Тулун, а мечеть посвящена его сыну. Отсюда же и имя старика Хоттабыча, которого, если полностью, звали Гассан Абдурахман ибн Хоттаб (помните книжку, да ведь?).
Первое впечатление - мы попали в город тук-туков и кошек. И да, это мне нравится: Кот вальяжно развалился на крыше машины: Первая мечеть на пути - мечеть Ас-Сайеды Зейнаб, сестры имама Хуссейна и внучки пророка Мухаммеда. Кто не в курсе, имам Хуссейн - тот самый третий имам, который был убит в Кербеле, и в память о котором весь месяц Мухаррам шииты стегают себя плетьми и цепями. В Иране в 2016 году мы как раз попали на Мухаррам, так что видели эти ежедневные шествия. А спустя 5 лет я побывал и в Кербеле, в Ираке, где Хуссейн похоронен в одной из 7 священных для шиитов мечетей. Если интересно - вот мои рассказы об этих поездках: https://otzyv.ru/review/198245/ - Иран https://otzyv.ru/review/219595/ - Ирак
А здесь, стало быть, сестра Хуссейна, Сайеда Зейнаб бинт Али. "Бинт" - это "дочь", а Али - первый шиитский имам, муж Фатимы, дочери Пророка. Мечеть была построена на её могиле, а позже, в 1547, по указу Али-Паши, перестроена и приобрела нынешний вид: Впрочем, реновация продолжается и сейчас - возможно, Али-Паша издал серию указов-завещаний, их периодически вскрывают, оглашают и запускают очередную перестройку. Внутрь зайти сложно, но можно (для этого надо поговорить с охранниками и принять максимально благочестивый вид): Где охранники? Вот они, оккупировали стулья при входе: ...Кстати, насчёт благочестивого вида. Памятуя опыт Пакистана, я потащил с собой в сегодняшний вояж длинные штаны в пакете - ну, чтобы перед входом в мечеть можно было натянуть их поверх шортов и пройти, не смущая правоверных голыми ногами (ходить не в шортах целый день при температуре +39 в тени было бы некомфортно). Но оказалось, что на шорты всем в Каире пофигу: можно и в мечети в шортах заходить, и (тем более) в церкви, никого это не смущает.
А вот подъезд, просто подъезд: Кстати, арабские города устроены так, что дома, шикарно выглядящие изнутри, вовсе не обязательно являются таковыми и снаружи, так что не исключаю, что если зайти сюда, внутри будет дворец. Реально был такой опыт у меня в Сале, в Марокко.
Рельеф Аль-Кахиры сложный - то горки, то лестницы, то обрывы: И везде контрасты - то деревня с петухами и курами, то помойка, из которой неожиданно вылупляется резной изысканный минарет: ...и посреди этого яблочные фанаты затесались: Верите, что там за жалюзи айфоны продают? Видите их там? И я не вижу. А они там есть... Примерно похожее чувство я испытал в Индии, когда в аналогичной обстановке (только в разы более загаженной) узрел плакат "Здесь можете провести лазерную коррекцию зрения!"
Ага, дошли до мечети ибн-Тулуна: Первая ассоциация - Спиральный Минарет в Самарре, в Ираке. Сравните: Иракский побольше, конечно... Но сходство усиливается тем, что в мечети ибн-Тулуна на минарет тоже можно залезть - редчайший случай! Сама мечеть является старейшей в Египте и всей Африке, сохранившей свою первоначальную форму, и одновременно самой большой по площади. Ей почти 1200 лет, так как построена она была Аббасидами в 868 году. Помните, как на Русь Рюрика призвали? Вот, а Ахмад ибн-Тулун примерно тогда же и приказал построить в Аль-Кахире эту мечеть. Дата завершения строительства, 265 год Хиджры, выбита на стене. Внутрь можно зайти абсолютно свободно и бесплатно. Только обувь снять - и вперёд, на раскалённые камни. Хотя ещё только 9 утра, раскалиться они не успели, вполне можно лечь на них, чтобы было удобнее смотреть в небо: (Когда наш самолёт заходил на посадку, нарезая круги над Каиром, квадрат этой мечети мелькнул в иллюминаторе - он большой, его вполне видно с самолёта с высоты в пару километров). Холм, на котором построена мечеть, называется Джебель Яшкур, и, согласно альтернативной версии (не признаваемой турками и армянами), Ноев ковчег после Потопа пристал именно сюда, а не к горе Арарат. Резьба тонкая: ...а зелёная ковровая дорожка будто выводит из мрака истории к яркому солнцу более поздних и близких к нам времён: Может, если потереть лампу, вылетит Гассан Абдурахман ибн Тулун, ой, ибн Хоттаб? "Что прикажете, повелитель?" - "Хочу забраться на минарет!" - "Слушаю и повинуюсь!" Посмотрим вдаль. Справа на высоком холме - Каирская Цитадель, центральный достоприм города. Слева пиками минаретов тянутся в небо мечети Султана Хасана, Ар-Рифая, Кани-Бея и Эль-Махмудия, туда мы ещё пойдём. А прямо под нами мечеть Эмира Аль-Насери: Вектор движения определён - к Цитадели: Пошли... Мечеть Шейха Эль-Омара Мамлюка: Просто городской район: Гюльчатай спускается - только личико открыто уже, непорядок: Вполне сохранён средневековый колорит, да ведь? Солнце всё выше, температура, наверное, уже до +40 поднялась - зато Цитадель прямо перед нами: Но сперва свернём налево, в мечети. Вот здесь вход платный (впрочем, недорого, 100 или 200 фунтов, что-то такого типа): Мечеть Султана Хасана, заложена на площади Салах-ад-Дина в 1350 году аль-Насиром аль-Хасаном после того, как он захватил власть, велев арестовать эмира Манджака. Дело было в государстве Мамлюков, и аль-Хасан провозгласил себя султаном Египта, Леванта и Хиджаза. Помните, как там у Гумилёва? "Ты, для кого искал я на Леванте нетленный пурпур королевский мантий - я проиграл тебя, как Дамаянти когда-то проиграл безумный Наль!" Вот и Левант вспомнили. Это, если что, не Ливан. Это территория куда шире - туда входил и нынешний Ливан, и Сирия, и Иордания, и Палестина (я уж молчу про Израиль...), и кусок нынешней Саудовской Аравии. А Хиджаз находился напротив Египта относительно Красного моря - там, где ныне стоит город Джидда, плюс-минус.
Короче говоря, султан решил отметить своё воцарение и объединение под своей властью трёх государств строительством великолепной мечети. Полюбуйтесь: Задерите голову в небо: А где сам султан? А вот здесь, вместе с жёнами: Мечети досталась беспокойная судьба: неоднократно очередной претендент на трон захватывал её, чтобы использовать крышу для установки пушек, обстреливающих Цитадель, находящуюся на холме напротив. Понятно, что стрелять в ответку, из Цитадели по мечети, было невозможно идеологически, поэтому идеальным планом захвата власти в Каире был следующий:
1) Захватить мечеть 2) Залезть на крышу и выставить туда пушки 3) Пострелять по Цитадели - а там, глядишь, и Цитадель сдастся, Иншалла.
В 1500 году раздражённый султан Джанбалат приказал снести мечеть, но потом Аллах вразумил его, и он передумал. Как бы то ни было, ответка по мечети периодически всё-таки прилетала, поэтому крыша усеяна шрамами от заделанных после попаданий ядер дырок.
Мечеть Ар-Рифая куда более новая, она была построена в 1869 году: Сегодня ведь уже вспоминали Иран? Так вот, последний иранский шах, свергнутый во время Исламской революции в 1979 году и сбежавший в США вместе с золотым запасом страны, Мохаммед Реза Пехлеви, похоронен именно здесь. Стыренное им золото, кстати, так в США и осталось - во имя поддержки демократии во всём мире. Можно пройти ещё чуть дальше, в мавзолей: ...и осмотреть мечети с тыла: Выходим на площадь Салах-ад-Дина. На ней расположена ещё одна мечеть, Кани-Бея, построенная в 1503 году и названная в честь тогдашнего конюшего султана аль-Гури: От неё прекрасно видно мечеть Султана Хасана (слева) и мечеть Ар-Рифая (справа): Сама мечеть Кани-Бея была закрыта, зато открыт дом-музей какого-то местного архитектора, расположенный рядом. Не Бог весть что за архитектор - ценность музея не столько в том, что там выставлены какие-то его личные вещи, эскизы и макеты домов, сколько в том, что можно выйти на крышу (а в доме 5 этажей, богато жил архитектор) и окинуть взглядом площадь Салах-ад-Дина с высоты. Впрочем, там, в этом музее, потолки обалденные: А вот и вид с крыши: Цитадель, словно макет, взгромоздилась на крышу обычного дома: Легко можно перепрыгнуть на соседнюю крышу: ...но не нужно. Потому что в самом музее ещё много интересного. Вот какие-то мужики на кларнетах играют: Кларнеты вообще любят проявляться в неожиданных местах. Кто читал мой рассказ о зимнем вояже в Пермь, помнит, как внезапно выплыл кларнет на территории заброшенного завода. А кто не помнит - найдите мой рассказ про Пермь, рекомендую для большего понимания кларнетной сущности. Вон кого-то сон сморил в одном из залов - а что, диваны удобные: А кто-то совещание проводит на тему, как лучше сейчас пройти в Цитадель: Что ж, решение принято, путь нарисован, выдвигаемся в Цитадель.
Прямой проход в Цитадель загораживает мечеть Аль-Махмудия: На её стену можно взобраться, но не пройти дальше: ...поэтому идём в обход. Сперва по часовой стрелке: ...а через примерно километр, уткнувшись в котлованы ремонтных работ, разворачиваемся и начинаем движение против часовой. Туда идти дольше - минут 30 вышагивать вокруг огромной крепости. С минарета она как-то более скромно выглядела... Внутри находится Национальный Военный музей, пара мечетей, музей Полиции и некие открытые экспозиции, билет единый и стоит 300 фунтов. Мечеть Мухаммеда Али, она же Алебастровая мечеть, 1830 год: Зайдём, там прохладно: Если устали задирать голову - можно просто лечь и полежать на мраморном полу: Цитадель была возведена ещё самим Салах-ад-Дином в XII веке в стратегически важном месте, на вершине холма. И сейчас оттуда открывается замечательный вид на Аль-Кахиру: Фонтан Четырёх львов: ...у которых здесь много коллег: Если на эту часть крыши перепрыгнете, то ко льву можно подойти вплотную и даже сесть верхом - охранники слишком ленивые, ибо жарко: Рядом находится мечеть Сулеймана-Паши, более древняя, 1528 года постройки: Теперь можно пройти во дворец Аль-Гавара, где и находятся экспозиции Национального Военного музея: Знакомьтесь - Ибрагим-Паша, губернатор Египта, Верхнего Египта, Джидды, Дамаска и Хиджаза, 2-й паша Египта, сын и наследник Мухаммеда Али: Воевал с турками, почти взял Константинополь - но "почти" не считается, тем более, что тогда, в 1833 году, Николай Первый, бывший тогда союзником Османской империи (редчайший случай союзничества в нашей истории), успел послать на помощь туркам свой флот, и Ибрагим-Паша отступил, ограничившись взятием Дамаска и Аданы. Любопытно, что Ибрагим-Паша, унаследовавший престол, был усыновлён Мухаммедом Али (тот женился на вдове с ребёнком уже вполне вменяемого возраста, 9 лет, и воспитал из него наследника).
А здесь живут уже более молодые египетские военные: ...и более древние: Музей большой. Фоткать экспонаты - дело неблагодарное, но в любом случае рекомендую туда сходить и посмотреть на историю египетских войн от времён фараонов до революции, приведшей к власти Насера в 1952 году, и Шестидневной войны. Более современную революцию, скинувшую Хосни Мубарека в 2011, здесь не упоминают - ещё недостаточно времени прошло, мало ли. Голова нумидийского раба, которого я бы назвал человеком с двумя лицами - посмотрите, кадык может сыграть роль носа, а из шрамов получатся глаза и рот: А вот здесь вы можете увидеть революцию Насера: Египет тогда сильно подружился с СССР, Асуанскую плотину начали строить и социализм. Наверное, с тех пор ездят по египетским городам и многочисленные Жигули, от копеек и вплоть до Лады 2107. Ну, их я ещё покажу.
Уф! Уже вторая половина дня, скоро вечер. Быстро забегаем в музей Полиции, а затем на выход. Так... Вон там - во-он там: ...там, если подняться наверх по древнему акведуку, где-то в скалах запрятаны скальные церкви, Святого Марка и ещё одна. Но солнце палит неимоверно, тащиться в скалы неохота, усталость даёт о себе знать. Поэтому перерыв на обед, он же ужин, и потом - в Коптский район, где таких церквей куда больше.
Кстати - если кто надумает ехать "по моим стопам", то вот это путешествие, в Египет, куда более простое и доступное для неискушенного путешественника, чем прочие. Что мешает людям поехать на отдых самостоятельно? 1) Нет денег. Египет - вполне бюджетное направление для поездки. Да, конечно, в 10 тысяч рублей не уложишься, но тем не менее. При желании можно было ещё сэкономить по сравнению с тем, что потратил я: в Шарм из Каира и из Шарма в Александрию ехать автобусом, а не самолётом, отказаться от парасейлинга, выбирать предельно скромные отели и хостелы... Хотя даже я потратил мало - в Египте копейки всё стоит, цены я приводил. Можно, конечно, зайти в один из тех ресторанов на берегу Нила, где килограмм рыбки стоит 7000 рублей - но нафига??? Не факт, что там будет вкуснее, чем в тех местах, которые посещали мы. Короче, Египет - это дёшево. 2) Языковой барьер. С этим в Египте проблем точно нет. По-русски в Шарме и у Пирамид говорят почти все местные, в "настоящих" районах Каира и в Александрии, если потребуется что-то спросить, и если английского вообще не знаете, то тоже постараются понять. В кафешках меню с картинками. 3) "А вдруг что-то пойдёт не так?" Опять же - Египет является одной из самых туристических стран. Медицинскую страховку сделайте за 5 минут через Интернет - и бояться будет вообще нечего. Доллары обменять - проблем нет, хоть в гостинице это делайте. Карточки не работают - и фиг с ними. Интернета в телефоне нет - и плевать, навигатор MapsMe (например) работает без проблем в оффлайне. А в отелях есть WiFi, если чо. 4) "А зачем самостоятельно, если есть туры?" Ну да, если хочется только купаться в море - то лучше брать тур. Но Египет - одна из лучших стран в категории "покупаться и посмотреть": там дофига интереснейших достопримов, а стоит хоть немного свернуть с нахоженных троп и углубиться в "настоящие" районы городов, как окажетесь просто в другой реальности. Надоела другая реальность? Не вопрос - возьмите тук-тук, и через 10 минут снова окажетесь в туристических местах. 5) "Как же платить за всё, карточки ведь не работают?" Билеты купить можно через aviasales - там российские карточки прекрасно работают, в том числе и при покупке билетов на египетские авиакомпании. Гостиницы забронировать можно через Букинг - он не ушёл из России, он просто не размещает информацию о российских отелях. А о египетских вполне размещает. Я заходил под свои российским аккаунтом - никаких проблем. Можно поставить галку - "отели только без данных карты", тогда никаких данных карточки вводить будет не надо, а оплата - наличными при заселении в отель. Доллары купить можно без проблем в России, хоть в Чебоксарах, хоть в Костроме, хоть где. Только попросите, чтобы купюры были нового образца (и не только сотни).