Поиграем в угадайку? Есть страна, рассказ о поездке в которую я хочу сейчас выложить. В ту поездку я был не только в этой стране, но и в двух соседних (или трёх... можно и так посчитать...) - однако причиной, которая побудила меня спланировать и осуществить эту поездку, стала именно эта страна. Почему? Во-первых, история. Да, истории там очень много, причём сосредоточена она на весьма небольшой территории (мы там были 5 дней и объехали реально почти всю страну на арендованном авто). Достаточно сказать, что во времена Римской империи, когда один из императоров решил, что в Риме развелось слишком много юристов, он приказал закрыть все юридические школы, кроме трёх - одна из них, разумеется, была в Риме, вторая - легко угадать - в Константинополе, а вот третья - именно в нынешней столице этой страны, про которую веду речь. А помимо столицы, по несколько тысяч лет истории насчитывают ещё несколько городов этой страны. Есть там, например, некая скала, на которой было принято проезжающим мимо царям и известным людям выбивать свои автографы (ну, понятное дело, не лично царь пыхтел с киркой, но специальные люди по его приказу). Сохранились на скале "автографы" Навуходоносора, одного из Рамзесов, Александра Македонского, Наполеона (который приказал свой автограф выбить прямо на автографе Рамзеса), генерала Алленби и многих других, часть из которых я вообще не знаю - уж больно много времени прошло с тех времён, когда они были известны миру. Во-вторых - климат. Он разнообразный, да. Я там был в марте, купался в местном море, загорал - но стоило подняться на машине немножко вверх, в горы, и вот что там меня ожидало: Неожиданно, да. Там даже горнолыжный курорт есть, единственный с "настоящим" снегом в большой группе стран, говорящих на одном языке, куда эта загаданная страна входит. В-третьих - уровень жизни. Он высок, да. В том регионе, где эта страна находится, уровень жизни, пожалуй, наиболее высокий именно в ней (разве что соседняя с юга страна может соперничать в этом, но соседняя страна там вообще особняком держится). Страна светская, религиозных фанатиков там нет или почти нет. Алкоголь разрешён, женщины (весьма красивые, кстати) ходят не только без паранджи, но и зачастую в юбочках, заканчивающихся там, где начинаются ноги. В шортах ходить можно без проблем, никто косо не смотрит. Цены вполне европейские (в соседних странах всё в разы дешевле). Клубы, дискотеки - всё в ассортименте. А когда утром идёшь по просыпающемуся городу - ммм, какой там кофе варят, обалденные запахи отовсюду. Там, кстати, интересная политическая система: президентский пост, пост вице-президента и пост премьера должны по конституции занимать граждане страны, исповедующие христианство, ислам шиитского толка и ислам суннитского толка (чтобы все трое высших лиц исповедовали каждый свою из этих трёх религий, совпадения не допускаются - к примеру, двух христиан там быть не может, равно как и двух шиитов или двух суннитов). Почему ещё туда тянуло? Хотелось экстрима. Уровень жизни там высок, да, но обстановка не совсем спокойная. Дело даже не в обстановке, а в том, что при упоминании этой страны почему-то сразу всем знакомым приходят на ум какие-нибудь террористы, перевороты, военное положение и прочее в том же духе. Именно там я впервые в жизни испытал захватывающее ощущение - когда на машину, в которой ты сидишь, наводят пулемёт с бронетранспортёра, при этом что-то крича не неизвестном тебе языке (это мы просто заплутали, свернули не туда - навигаторы почему-то там не работали, вот и попали к въезду в лагерь боевиков одной экстремистской организации; кто там на бэтээрах сидел - хз, то ли эти самые боевики, то ли правительственные войска, огораживающие лагерь - не знаю, не знаю, выяснять не стал). Военное положение действительно действует, плюс официально страна находится в состоянии войны со своим южным соседом, на многих зданиях в столице видны выбоины от снарядов и пуль - здания памятливее людей, в них живущих. Не-не, там не стреляют сейчас и не стреляли тогда, когда я там был, там спокойно - но атмосфера ощущается очень чётко. Ну что, догадались уже? Вот ещё несколько фоток оттуда: Угадали? Угадаете - выложу рассказ.
Что ж, обещал выложить рассказ про ту поездку - выкладываю.
На грани, или безумный трип по Ближнему Востоку
Вам хочется иногда чего-нибудь эдакого, экстремального? Вот и мне захотелось. Съездить куда-нибудь так, чтобы, с одной стороны, был определенный комфорт (бродить по тайге с рюкзаком за плечами – это не моё), а, с другой стороны – чтобы ощущалась радость жизни и осознавалась хрупкость бытия. Я сразу понял, что идеальным местом для подобной поездки будет Ближний Восток. Израиль – раскрученный бренд, Иордания на контрасте с Израилем, и плюс изюминка, добавляющая совершенно особый привкус получившемуся коктейлю – Ливан.
Часть первая, практическая.
Понятно, что с израильским штампом в Ливан не пустят. С ливанским в Израиль – можно попытать счастья. Так как из Ливана в Израиль нет самолетов, а сухопутную границу можно пересечь только с пулей в спине (прочел где-то это выражение, оценил – но, увы, забыл чьё оно, поэтому сослаться на автора не могу, могу лишь повторить), то вылетать из Ливана нужно в Иорданию. Собственно, можно не вылетать, а выезжать – но тогда путь проляжет через Сирию, что не входило в мои планы. Итак, вырисовались контуры маршрута: Ливан – Иордания – Израиль. Ливан и Израиль безвизовые, виза в Иорданию ставится по прилету. С точки зрения финансовой выгоднее брать перелет Москва-Бейрут-Москва плюс Бейрут-Амман-Бейрут, но это невозможно, так как в промежутке влезет Израиль – а значит, путь в Бейрут будет закрыт; перелет же Москва-Амман-Москва (а уже оттуда вылазки вначале в Ливан, а потом в Израиль) неоправданно дорог. Поэтому оптимальный вариант получился таким: Москва – Бейрут (в одну сторону около 7000 рублей), Бейрут – Амман (в одну сторону около 5000 рублей), Тель-Авив – Москва (в одну сторону около 7000 рублей). Были арендованы 3 машины (в Ливане взять в центре Бейрута и сдать в аэропорту, потому что прилетаем ночью, и сразу возиться с поиском отеля на машине и т.п. неохота, в Иордании берем в аэропорту Аммана и сдаем в Акабе, в Израиле берем в Эйлате и сдаем в аэропорту Бен-Гурион). Были забронированы гостиницы. И плюс к тому я списался с бедуинами (Bedouin Roads) для организации экскурсии в Вади-Рам (вообще молодцы ребята, предоплаты никакой не взяли, а встретили и все сделали безукоризненно). Всё готово? Вроде как. Значит, в путь.
Часть вторая, событийная.
Когда в начале марта знакомые спрашивали меня, куда это я в очередной раз собрался – я гордо отвечал: «В Бейрут с пересадкой в Киеве!» Звучало шикарно, никто не верил. Пересадка, конечно, была не в Киеве, а в Стамбуле – но Бейрут всё равно действовал на всех однозначно – там (типа) стреляют, взрывают, боевики, и вообще неуютно. Уверяю вас, это не так. Ливан – достаточно ухоженная (по восточным меркам) страна, с неплохим уровнем доходов и весьма высокими (по восточным, опять-таки, меркам) ценами. То, что в воздухе витают признаки недавно прошедшей войны, заметно по бронетехнике, стоящей на перекрестках, и по частым блок-постам на дорогах (машина подъезжает к будке, пассажиры показывают паспорта – а в десятке метров расчехлено два пулемета, и солдаты не отрываясь смотрят на тебя через их прицелы). Тем не менее, ливанцы весьма дружелюбны (особенно, когда увидят, что ты не гражданин Израиля), а их страна содержит много мест, стоящих того, чтобы там побывать. Впрочем, обо всем по порядку.
7 марта.
Рейс из Стамбула прибывает в Бейрут в 2:50 по местному времени, среди ночи. Когда я бронировал отель в Бейруте (Napoleon 4*), я написал менеджерам и спросил, можно ли нам заехать не в 14:00 (как положено), а пораньше. Они ответили, что так как я предупредил отель заранее, а туристам они всегда рады – мы можем заехать в 10:00 абсолютно без доплат или хоть сразу после полуночи с доплатой 30 долларов с номера.
На последнем варианте мы и остановились. Отель неплохой (ну, конечно, не 4* в Европе – но вполне), находится в районе Хамра (центр ночной жизни, 10 минут пешком до набережной, 15 минут до Голубиных скал и час до площади Звезды – впрочем, на машине все рядом). Завтрак, входящий в стоимость номера, тоже вполне приличный, даже свежая клубника есть. На такси из аэропорта в отель ехать минут 15, таксист запросил 40 тысяч фунтов (т.е. примерно 25 долларов – дневная цена 30 тысяч, ночью возможны варианты). Отоспавшись в отеле, мы пошли искать кафешку на завтрак (мы ведь как бы формально не заселились, поэтому завтрак в это утро не входит). Вокруг отеля масса разнообразных заведений, которые можно сравнивать по запаху кофе. М-м, какой там готовят шикарный кофе! С кардамоном, с корицей, с карамелью, простой эспрессо – несколько десятков вариаций! А вот чай не в чести – ну да, ну есть, но просто «чай», без конкретизации. Далее – маршрут по городу: старый город (здания зачастую с дырами от снарядов в стенах и отметинами от пуль – интересно-таки, почему местные не любят Израиль?), площадь Этуаль (да, действительно чем-то похоже на Париж в той части, которая была построена бароном Османом), раскопки римских и еще более древних строений, помпезные мечети, много христианских церквей (христиане в Ливане вполне в почете, конституция страны даже ставит условием, что один из трех высших должностных постов – президент, вице-президент или премьер-министр – должен быть занят именно христианином, второй – мусульманином суннитом, а третий – мусульманином-шиитом, чтобы никому не было обидно).
Президентский дворец в сосновой роще, пышное здание парламента, вымощенные булыжником узкие улочки, отходящие от широких бульваров… Иногда даже можно представить, что находишься где-нибудь в Европе, впрочем, это ощущение сразу слетает, когда до тебя доносится намаз с ближайших мечетей: «Ал-ла-а-а! Ал-ла-а-у-акба!». Выходим на набережную – Корниш – и идем в южном направлении, обратно к отелю. Через несколько километров наконец-то видим одну из визитных карточек Бейрута – Голубиные скалы. Вокруг, кстати, много ресторанов – нам вот приглянулся Lamb House, где великолепно сделали баранину (в итоге посидели там примерно на 25 долларов с человека). Порции, кстати, в Ливане большие, и если кто-нибудь ест мало – вполне может заказать суп плюс основное блюдо на двоих, всё равно стол весь заставят еще и закусочками. Видите следы от снарядов? Голубиные скалы:
8 марта.
С утра берем прокатную машину (прокат в 10 минутах ходьбы от гостиницы при условии, если знаешь, куда идти по лабиринту узких улочек; проще отдать 5 долларов за такси). Навигатор по Ливану не работает (сюрприз, карта-то была – но какие-то глюки, поэтому едем так).
На этот день запланирован выезд на север – Собачья река с автографами знаменитостей на скалах (Рамзес, «Навуходоносор был здесь», Наполеон, повелевший выбить свои инициалы поверх подписи Рамзеса, генерал Алленби и еще масса интересных людей), далее гора Харисса с одним из символов Ливана – Богоматерью Ливанской, далее Библос (он же Джубейль, один из самых древних городов мира) и (если успеем) Триполи.
Таксист, подвозя нас к прокату, уговаривал поехать с ним по этому маршруту («Всего 200 долларов! Не хотите 200? Хорошо, 150! Вас 4 человека – чего вам эти 150? А водить машину в Ливане самому сложно, здесь все ездят, как хотят!») В чём-то он оказался прав: они действительно ездят, как хотят. Впрочем, примерно так же, как и в Марокко, где мы были за год до описываемых событий (кому интересно – посмотрите отчет, он тут есть). В итоге мы проехали мимо Собачьей реки (написано в путеводителе «сразу после тоннеля поверните направо и там остановитесь», но мы не ожидали, что тоннель этот – всего-навсего маленький проём в скале), потом долго обсуждали, какой из окрестных холмов – это гора Харисса (туман был, и статую было не разглядеть), и в конце концов приехали сразу в Библос. Вполне живописный городок на берегу моря с впечатляющей крепостью (крестоносцы постарались) и большой зоной раскопок (самые древние слои относятся к 5 тысячелетию до н.э., потом финикийская эпоха, ну и так далее; особенно много построек осталось от римлян).
Мой совет: не жалейте несколько фунтов на вход в Цитадель – кроме обалденных видов сверху вы еще сможете пройти собственно в археологический парк и вблизи посмотреть на то, что я упомянул чуть выше. Указатель на Триполи тоже стрёмно выглядит, да? Не бойтесь, это другое Триполи - то в Ливии, а это в Ливане: На обратном пути из Библоса туман разошелся, и поэтому мы легко увидели статую на горе, а еще через 3 попытки угадали нужный поворот вверх. Если коротко – туда стоит поехать, посмотрите фото. Кстати, живописная деталь: на подъезде к собору опять-таки блок-пост с пулеметами, а непосредственно у входа в базилику, рядом с могилкой местного настоятеля (надеюсь), стоят два охранника с калашами. Так сказать, если что – тут же и отпоют, тут же и зароют… А вот когда поехали вниз – Саня, наш ответственный за вождение, сказал, что у нас проблема с колесом. Мы его раньше подкачивали – но оно опять спустило, а значит, с ним что-то не так. Поставив запаску из багажника, мы поехали искать шиномонтаж, чтобы исправить проблему, ибо на завтра был запланирован вояж в горы. Но на монтаже выяснилось, что колесу кирдык (причем уже давно)… В Ливане темнеет рано, в 17:30 уже совсем темно (с часовыми поясами исторически напутали), и вот в темноте, фиг знает где на шиномонтаже мы решили не покупать тут исправное колесо (б/у, 40 долларов), а ехать на запаске в прокатную контору и требовать у них новое запасное колесо. Почему-то очень долго мы не могли выехать на шоссе, которое идет вдоль моря (дороги вились непонятным образом, упрямо уводя нас наверх вместо того, чтобы провожать вниз), и Саня периодически останавливал машину рядом с редкими прохожими, вопросительно произносил «Бейрут?» и неопределенно махал рукой вперёд – и каждый раз выяснялось, что Бейрут-таки совсем в другую сторону. «Никогда не думал», - говорил он потом, - «что когда-нибудь я буду спрашивать ДОРОГУ НА БЕЙРУТ».
Когда же мы наконец приехали домой в Бейрут, в прокатной конторе, поменяв нам колесо, обрадовали нас фразой, что завтра они отдадут колесо на экспертизу, чтобы выяснить, наша ли это вина.
9 марта.
Едем в горы. По пути – заезд на ту самую Собачью реку, где мы 10 минут под дождем бегаем рысью вдоль скал, фотографируя автографы (как говорится – собачья погода на Собачьей реке). Далее – грот Джейта. Пожалуй, одно из самых красивых мест в Ливане. Большая пещера со сталактитами-сталагмитами, 2 уровня. По верхнему уровню ходишь сам (там такая дорожка с подсветкой под высоченными сводами), по нижнему катают на лодке (говорят, что в период с октября по апрель нижний уровень может быть закрыт из-за слишком высокого уровня воды – но вот нам повезло, всё было открыто). Фото и видео снимать категорически запрещено (всю аппаратуру, включая мобильники, обязательно сдаешь при входе в камеру хранения и читаешь выдержку из закона, по которому несанкционированная съемка карается конфискацией девайса, на который данная съемка производилась, и плюс нехилый штраф). Но – честное слово! – пещера эта стоит того, чтобы туда съездить и отдать что-то около 20 долларов за вход.
Едем выше, по дороге на Фараа – горнолыжный курорт – а затем еще выше. Периодически спрашиваем дорогу на Баальбек (на тех же блок-постах, регулярно попадающихся на дороге). Яркое солнце отражается от редких окрестных снегов. Склоны покрыты какими-то зверскими колючками, которые легко находят через подошву ботинка вход в ногу. Не думайте, что мы едем по шоссе – нет, мы едем по кривой разбитой дороге, от которой периодически отходят такие же кривые и разбитые, непонятно куда ведущие. Наконец Баальбек! Циклопических размеров храм Юпитера, почти полностью сохранившийся, рядом с входом в который веселые ребята торгуют желто-зелеными майками и флагами с символикой Хезболлы. Баальбек – оплот традиционализма, тут почти все женщины закутаны с головой, оставлены только узкие прорези для глаз (в Бейруте они одеваются куда проще), а мужики поголовно бородаты. Вокруг – остатки других храмов (Бахуса, Венеры и еще один, забыл чей), всё куда более сохранно, чем в Библосе или Бейруте. В воздухе аромат каких-то пряностей и цветов, весна в горах – это всегда красиво. Обратно едем не через горы, а в обход, по шоссе, на котором стоим 40 минут в очереди перед очередным блок-постом. Возвращаемся в Бейрут опять затемно, а есть идем в знаковое кафе «Хамра», в котором в 80-е годы журналисты укрывались во время боев за город и откуда вели свои репортажи. Раньше на полу там были изображены разбросанные газеты – но после ремонта их, к сожалению, закрасили; знаковость же понимается теперь по фотографиям на стенах и ценам – порядка 30 долларов за основное блюдо, для Ливана дороговато.
10 марта.
Едем на юг, в Тир. Тоже древний город, но там уцелело довольно мало. Всё самое интересное в порту, плюс зона раскопок к югу от порта. От раскопок (разрозненные колонны) виден залив, за которым уже Акко, Израиль («Нет такого государства!» - сказали мне в аэропорту Бейрута. «Есть территория оккупированной Палестины!»).
Интересно посмотреть на место, на котором будем стоять через пару недель и смотреть уже сюда, на Тир, в который жители тех мест никогда не смогут попасть. Там же что-то типа часовни, где похоронен молодой парень, его фото с автоматом и выложенное золотыми буквами одно арабское слово над могилой. Эти буквы я знаю, а слово понятно без перевода – «шахид». Видите там, вдали, Израиль? На обратном пути заезжаем в Сайду (он же Сидон), еще один финикийский город. Помимо живописного старого города и гавани, мне еще запомнились вкуснейшие шашлыки из баранины, которые делают на углях прямо при тебе, по цене 1000 фунтов (24 рубля) за палочку. Баснословно дёшево, особенно для Ливана. А какой запах! После Сайды углядываем еще одну статую на холме и решаем проехать туда. Высмотрев поворот примерно в нужную сторону, натыкаемся на очередной блок-пост. Солдат делает неопределенный жест рукой (то ли «проезжайте», то ли что), мы воспринимаем его как разрешение и едем дальше – и тут они все заорали «Стоп!!!», двое стали разворачивать с крыши БТРа на нас пулеметы. Значит, всё-таки не «проезжайте». Трое военных подбежали к машине: «Пермишшен!» Даём паспорта. Нет, не паспорта, нужно какое-то особое разрешение. Оказывается, это лагерь палестинских беженцев, большая огороженная стеной с колючей проволокой территория, вдоль стен – башни с часовыми, внутри две мечети, школа, какие-то развалюхи… По совместительству там же лагерь Хезболлы (по крайней мере, огромный их флаг висит), очень удобно – все вокруг одной темы вертятся. Когда выяснилось, что нам надо на гору, солдаты добродушно засмеялись. «Это не сюда! Это следующий поворот, а там спросите!»
Гора. Еще одно место, откуда открываются красивые виды. Очень четкая граница солнца и тени. Всё рядом: вон там Бейрут, а вот тут Сайда, а вон в ту сторону – Израиль. И есть какая-то незримая грань, которую, оказывается, очень легко перейти. Свернул не туда – и перешел. Могут посмеяться, могут застрелить, всё близко.
11 марта.
С утра едем в аэропорт, сдаем там машину, радуемся, когда нам говорят: эксперты установили, что колесо сгнило еще задолго до нас. Лететь в Амман всего час, но пассажиров успевают накормить. Пограничный контроль. Нужно купить марку на визу (20 динаров, а динар на 10 процентов дороже, чем евро), оплата только динарами, а обменник рядом, и курс в нем фантастически невыгодный. Деваться некуда – меняем 100 евро, как раз хватает на 4 визы. Берем в аэропорту вторую машину и едем в Джераш, на север. Навигатор творит чудеса, показывая не маршрут, а направление напрямую до точки, и все попытки вернуть его в нормальный, «не самолетный» режим успехом не увенчиваются. Что ж, так даже интереснее.
Джераш – самый сохранившийся римский город на Ближнем Востоке, мне даже показалось, что он сохраннее Рима. Вход – 10 динаров. Тут целые улицы: храмы, площади, жилые дома… Территория огромная, мы бродили по ней почти 5 часов и посмотрели далеко не всё. Учтите – там есть какой-то фактор, от которого устаёшь куда быстрее, чем обычно. Высота над уровнем моря вроде небольшая, солнце пекло не особо сильно – тогда что? Может, воздух очень сухой? По крайней мере, часа через 4 я выдохся полностью (обычно этого не бывает) и сел передохнуть на ступени одного из амфитеатров. Смотрю вокруг – и опять-таки, очень размытая грань: вот тут 2000 лет назад ездили колесницы и бились гладиаторы, чуть подальше торговали лепешками и специями, а еще чуть подальше торгуют и сейчас, и всё еще лепешками и специями, разве что добавились сувениры made in China. Возвращаемся в Амман, где понимаем, что Амман, хоть и столица, абсолютно не туристический город. Делать тут нечего, везде пыль, грязь и нищета. Наверное, есть какие-то достопримечательности – но найти их нереально, а особенно вечером, после блужданий по роскошному Джерашу. В гостинице мы жили вообще одни на всех четырех этажах. Мужик, который стоял и курил (!) за стойкой ресепшена, понимал в гостиничном бизнесе куда меньше нас. Он снял копии наших паспортов, а затем я ему стал объяснять, что такое предоплата картой через Интернет. «Виза? Виза, yes!» - протягивает мне терминал, мол, плати визой, согласен. Я объясняю, что уже платил, вот тут в ваучере это написано, платил Мастеркардом. Он звонит кому-то, болтает с ним по-арабски, периодически вставляя слова «Виза» и «Мастеркард», потом радостно двигает мне терминал снова: «Мастеркард окей!» - мол, плати мастеркардом, можно и так. Я объясняю опять, что уже платил, он расцветает в улыбке: «Ты будешь платить утром, перед чек-аутом? Окей!» Объясняю третий раз, он опять кому-то звонит, потом улыбается снова: «Платить утром можно, окей!» Блин… Я напоминаю, что бронировал 2 комнаты twin, т.е. с раздельными кроватями, он задумывается, потом машет рукой («Идите за мной!») – и мы поднимаемся на 4-й этаж. Все двери во все номера открыты, он озабоченно шагает по коридору, заглядывая в каждый номер. Тут двуспальная кровать, и тут тоже, и тут… О! Вот тут две! – показывает, вынимает ключ из двери и вручает нам, потом, еще через минуту, находит и второй номер. Сия шарада решилась просто: через час подошел настоящий работник (может, родственник этого), он уже знал про предоплату, забрал ваучер и даже спросил, во сколько мы желаем завтрак. Правда, потом он показал нам снятые копии паспортов (такое впечатление, что его родственник укладывал их в ксерокс задницей – один паспорт налезает на другой, и даже фамилии не разобрать, так всё черно) и попросил снять копии еще раз…
Когда мы пошли гулять вокруг отеля, получили второе по яркости (после Джераша) впечатление за день. Представьте: булочная, запах вкуснейшего хлеба, очередь за ним. Встаём в очередь, цена не указана, люди протягивают монетки и получают несколько лепешек типа лаваша. Протянув монетку в 250 филсов (четверть динара, 14 рублей), мы получили ровно 25 больших лепешек, размером в большой лаваш каждая. Такой пропасти в ценах между туристической зоной и простыми людьми я не видел, пожалуй, нигде. А ужинали в итоге шаурмой – большая шаурма с бараниной обошлась аж в динар с четвертью…
12 марта.
Ночью в отеле был настоящий дубак, а температура на улице после +26-28 в Ливане не поднялась выше +10 с дождем. Немного поплутав по Амману (как назло, куда надо повернуть – именно туда поворот запрещен), мы выехали в Мадабу. Город красивый и небольшой. В одной из церквей находится главная достопримечательность – мозаичная напольная карта Святой Земли византийских времен. Церковь, соответственно, неофициально называется «Церковь Карты». А кроме неё, очень интересна церковь Апостолов (не уверен в точном названии), из которой можно спуститься в большой подземелье, поблуждать там по подземным ходам и посмотреть инсталляции.
Очень интересно. В Ливане я не был. Знаю, что туда можно относительно недорого попасть через Кипр или из Стамбула.
Но сейчас после взрыва в Бейруте и во время карантина, думаю, не лучшее время туда ехать.
Да, я как раз через Стамбул летел туда. Визы не надо - просто взять и прилететь. Карантин - разумеется, сейчас накладывает свои ограничения (как и на посещение других стран, конечно же). Взрыв в порту? Ну... Да, наверное, расфигачило прилично в округе всё. Но, с другой стороны, порт в Бейруте - это не то место, вокруг которого толпами ходили туристы. Все основные достопримы там на приличном расстоянии от него. И Ливан Бейрутом не ограничивается... Так что как только ограничения снимут - сгоняй туда, не пожалеешь. Чесслово.
Да, я как раз через Стамбул летел туда. Визы не надо - просто взять и прилететь. Карантин - разумеется, сейчас накладывает свои ограничения (как и на посещение других стран, конечно же).
А в каком году состоялась эта поездка? Нашёл упоминание марта, а какой год - не совсем ясно.
--------------------
Да нормальный был год. Это вы ещё просто 2024-й не видели!
Спасибо, очень интересно и познавательно! Хотелось бы поподробнее узнать про терем Снегурочки - экскурсии и тому подобное, так как еду с детьми. И по поводу гостиниц. На букинге смотрел, но пока ничего не подобрал, нужен семейный номер. Можно в ПМ, чтобы не засорять тему.
Спасибо, очень интересно и познавательно! Хотелось бы поподробнее узнать про терем Снегурочки - экскурсии и тому подобное, так как еду с детьми. И по поводу гостиниц. На букинге смотрел, но пока ничего не подобрал, нужен семейный номер. Можно в ПМ, чтобы не засорять тему.
В Йошкар-Оле появятся семь маленьких латунных котиков
В Чувашии появится еще один горнолыжный спуск?
Чувашию разделят на три зоны по туристическому признаку
18 апреля - Рассказ Сергея Тихонова о поездке в Узбекистан в Национальной библиотеке
Фоторепортаж: Началось строительство дороги от улицы Калинина к Грязевской стрелке
Фото: Большая луна над Чебоксарами
Гипсовый рудник в Порецком районе из-за нарушений закрыли на полтора месяца
Предвестник пятницы. Куда пойти в четверг 25 апреля? 13 мероприятий + выставки, спектакли, киноафиша
10-летний мальчик вызвал полицию к отцу, который избивал мать
Сдам - однокомнатную квартиру, бульвар Солнечный, 16-3 (Жилой дом, 14 эт)
Продам - комнату в общежитии, Ашмарина, 36-1 (Общежитие, 5 эт)
Продам - двухкомнатную квартиру, Хевешская, 33 (Жилой дом, 5 эт)
Продам - гостинку, пр. Ивана Яковлева, 18-1 (Гостиница, 5 эт)
Oct 17 2020, 19:12 
