Новости туризма

[• freneza]

- Ну ты экстремалка! Пожалей хотя бы родителей.
- Запасись паранджой и найди мужика, а то из аэропорта сразу в гарем попадешь.
- Ага, только автомат и бронежилет куплю. И поедем.
- Там вообще-то война, если ты не в курсе.
Примерное такие ответы я слышала в свой адрес, когда попробовала поискать попутчицу. Знакомые просто недоумевали. Самый безобидный вопрос был: «Стран что ли больше нет?»
В итоге я поехала в Иран одна. Про эту страну было читано-перечитано немалое количество отчетов, пересмотрена не одна сотня фотографий, но желание увидеть все своими глазами только усиливалось.

В начале апреля были куплены билеты Москва-Тегеран-Москва с пересадкой в Баку. Бакинский транзит подгадывался специально и таким образом, чтобы провести в Баку целый световой день. А далее в голове уже давно сидел маршрут по Ирану, рассчитанный на 12 дней. Но сначала коротко о главном. Все цены в отчете буду сразу переводить в рубли.

Попадание в страну. Прямым рейсом в Иран летает Аэрофлот. Несколько раз в неделю. Стоимость билета колеблется от 14 до 30 тыс. в обе стороны в зависимости от сезона, акций и т.п. Прямые перелеты были на весну за 16 тыс. Но мы не ищем легких путей Еще в прошлом году я углядела другие варианты: с пересадкой в Тбилиси и с пересадкой в Баку. В этом году грузины почему-то лишили транзитных туристов возможности лицезреть их столицу, но азербайджанцы против не были: билеты через Баку висели во всевозможных вариациях. 14200 деревянных — и у меня помимо перелета в Тегеран бонусом целый день на Баку.

Виза. Агентства, организующие туры в Иран, а также люди, ездившие через эти агентства, утверждают, что виза делается только в посольстве в Москве. На сайте посольства говорится то же самое. Но есть еще форум Винского, где люди, посетившие Иран, в один голос уверяют, что получали визу по прилету. Ездить в Москву два раза (или один, но заплатить за срочность) мне не очень-то хотелось. Поверила народу. Русский «авось» еще никогда не подводил Одно маленькое «но»: в Иран не пускают со штампами Израиля. Поговаривают, что сейчас есть послабление, т.е. должен пройти год. Полагаю, что в таком случае визу лучше делать через посольство.

Дресс-код. Он обязателен для всех туристов. Для женщин это покрытая голова (платок может быть повязан любым способом, но желательно, чтобы и шея была прикрыта), естественно никаких коротких юбок и шорт, пятая точка не должна быть обтянута, т.е. прикрывающая попу туника или короткое платье поверх брюк. Можно и в длинной юбке, но местные так не ходят. Почти все носят джинсы и легкий плащ или тунику. Рукав ниже локтя обязателен. Сланцы и босоножки не возбраняются, местные в жару щеголяют в них тоже. Поскольку лучшее время посещения — это весна или осень, то такая одежда особо не напрягает (я была на майские праздники), летом наверное было бы не очень комфортно. Для наглядности «туристического наряда» среди фотографий будет несколько фоток со мной. Для мужчин также есть дресс-код: нельзя носить шорты, майки (только футболка с хоть каким-то рукавом).
Надо сказать, что до 1979 года Иран в одежде был совсем другим. Выглядело это так (фото взято из интернета):


После Исламской революции и свержения шаха, Иран из конституционной монархии превратился в теократическую республику. Вместе с новым устройством страны появился и дресс-код. Более строг он для людей, работающих в государственных учреждениях Женщины, например, носят черный хиджаб (головной убор до плеч) в отличие от обычных модниц в городе, у которых легкий платок держится практически на затылке. Мужчины вообще не носят галстук, который воспринимается как символ западной культуры, и его продажа в магазинах запрещена.

Перемещение по стране. Дороги в Иране — мечта российского автомобилиста. Никаких тебе колдобин и ям, в крупных городах многоуровневые развязки. Поскольку цены на бензин составляют фантастических 4 рубля за литр , цены за транспорт такие же фантастические: комфортабельный междугородний автобус 4 часа — 80 рублей, проезд по городу — что-то около 2 рублей, метро в Тегеране — 5 рублей, такси в городах (не столица) 40-70 рублей на приличное расстояние, часовой перелет из Тегерана на юг страны — 1100 рублей.
Иранская особенность: городские автобусы разделены на женскую и мужскую часть. Мужчины в передней части автобуса, женщины в задней. В междугородних автобусах и самолетах такого разделения нет. Метро в Тегеране: первые два вагона только для женщин, остальные общие. Т.е. в первые два мужчины садиться не могут, женщины же могут сесть в любой вагон. В час пик всем пофиг, все едут лишь бы залезть.

Отели. Я не люблю разбрасывать купюры на ветер, но и ночлежки не приветствую. Посему были выбраны отели средней ценовой категории. Для Ирана — это 600-800 рублей за номер. Везде жила одна в твине, синглов почти нигде не было. За эти деньги вы получаете номер примерно такого вида с санузлом, холодильником, телевизором и т.д.

Тегеран дороже, ибо столица, за дабл тысячи полторы. Завтрак всегда входит в стоимость. Он, как правило, везде однотипный: чай, кофе, соки, лаваш, иногда выпечка, масло, джемы всевозможные (хит — морковный ), яйца или яичница, финики, арбуз, сосиски. Вай-фай отсутствует как вид, хотя в тегеранском отеле девушка на ресепшене меня обрадовала, что в комнате он будет, однако сигнал был практически никакой. Особенность иранских гостиниц: паспорт забирают и отдают при чек-ауте. Во всех отелях был англоговорящий персонал и европейский унитаз (почему делаю на этом акцент, будет понятно дальше). Иранские отели отсутствуют во всех привычных системах бронирования, поэтому удалось найти (тупо поиском в гугле на запрос hotel.ir) и забронировать только два: в первом и последнем городе. Остальные решила смотреть на месте.

--------------------

Все, что мы есть - это результат наших мыслей (Гаутама Будда)

[• freneza]

Еда. В Иране есть два варианта: рис с кебабом и кебаб с рисом Шучу. Есть еще третий вариант: фаст-фуд. Он везде. Вражеский Макдональдс конечно отсутствует, но на замену ему существует немыслимое количество разных гамбургерных и пиццерий. Из напитков в этих заведениях стандартно кола, фанта, пепси. Ни чая, ни кофе, ни сока. Чай пьют в других местах. Есть еще рестораны в традиционном стиле. Была в паре таких. Пробовала национальный суп дизи. По-русски: картошка с фасолью и мясом в бульоне. Бульон при вас сливают в отдельную миску, содержимое при вас же растирают до однообразной кашицы. Получается картофельно-мясное пюре. Иранцы едят отдельно это пюре, а в бульон крошат лаваш и едят отдельно. Вот такие странности.
Как и везде на востоке, особого внимания заслуживают сладости. Привезла из Ирана 2 вида: сохан (печенье с арахисом или фисташками) и газ (нуга с вкраплениями орехов, как правило фисташек). Пожалела, что мало взяла.

Чистота и санитария. Во всех городах, где я была, на улицах чисто. Ухоженые газоны, скамейки и урны каждые 50 шагов. Туалеты всегда бесплатны и есть на всех достопримечательностях, в парках. Европейский унитаз в общественных туалетах практически отсутствует за редким исключением. В основном это дырка с ребристой поверхностью для ног (были такие у нас раньше в общественных местах). Вместо бумаги по мусульманской традиции шланг и ковшик На улице повсеместно стоят краники с питьевой водой. Выглядит вот так

По совету форумских путешественников, купив один раз минералку, оставила тару и постоянно наливала туда эту водичку. Ни разу не отравилась, местные активно пьют.

Люди и общество. Для начала нужно сказать, что в Иране проживают персы. Многие в нашей стране почему-то думают, что арабы. Это разные нации с разным менталитетом. Официальный язык — фарси (персидский), религия большинства — ислам шиитского толка. Есть в Иране одна приятная мелочь: здесь на тебя смотрят не как на мешок с деньгами, здесь на тебя смотрят как на иностранного гостя. Это чувствуется постоянно. Здесь нет ощущения, что тебя пытаются обмануть, продать втридорога. Посторонний человек может подвезти тебя бесплатно или пообщавшись в кафе заплатить за тебя, потому что ты иностранец. Нет, не потому, что я девушка. Такое я читала и в «мужских» отчетах. Каждый третий человек будет подходить и задавать пару вопросов: «Откуда Вы?», «Как Вам Иран?». Кто-то попрактикуется в английском, поговорив пару минут. В заключение вы обязательно услышите «Вэлкам ту Иран». Это повсеместно и это не притворство.

Женщина в Иране. Особо хотела бы сказать несколько слов об иранских женщинах.
Еще перед поездкой я в соцсетях познакомилась с одним парнем из Исфахана, он учит русский и многим, кто приезжает в Исфахан, в свободное время показывает город. С Хамедом мы гуляли один день. Я многое узнала у него об обычаях страны, особенностях, в частности о положении женщины в иранском обществе. Вопреки расхожим мнениям о том, что на востоке женщина — почти вещь, которая должна сидеть дома и воспитывать детей, в Иране дело обстоит совсем по-другому. Здесь женщины работают, в том числе и заседают в парламенте (меджлисе) (исключение: они не могут быть судьей и президентом, а также работать на физически тяжелой работе), водят машину, голосуют на выборах, могут подать на развод. Все как в обычной российской жизни. Вступают в брак городские девушки чаще всего лет в 25-30, закончив университет и построив карьеру. Конечно есть браки и в 20 лет, но в крупных городах это все реже и реже. Есть еще один момент: при разводе женщина получает половину всего имущества вне зависимости от того, было ли оно нажито в браке или заработано мужчиной до нее, пусть даже он с ней прожил полгода, а зарабатывал все это 10 лет. Если мужчина не в состоянии выплатить так называемые «отступные» - его сажают на 6 мес. в тюрьму. Ограничены женщины дресс-кодом (естественно только в общественных местах, дома и среди друзей на вечеринках можно одеваться как угодно), а в остальном у них вполне европейский образ жизни, довольные и улыбающиеся лица без тени угнетения. Уважительное отношение иранцев к женщине прослеживается в повседневных мелочах, когда замечаешь как даму (местную) пропускают, уступают, помогут что-то донести, поднять.
Если кому очень интересно, достаточно любопытную статью про условия жизни иранских женщин можно почитать здесь

Запреты. В Иране запрещен алкоголь в любом виде, т.е. даже обычное пиво вы там не найдете. Хотя при желании вино покупается в особых местах, так сказать из-под полы Прилюдные поцелуи и прочие нежности пар заканчиваются отводом в полицию. Раньше нельзя было даже за руки держаться, но сейчас видимо стало не так строго — такие парочки в городах встречала часто. Наркотики, проституция — слова для иранцев достаточно загадочные Все это, конечно, есть. Примерно так же, как было в Советском Союзе. Т.е. где-то, где еще надо поискать.

Безопасность. Настолько безопасно я не чувствовала себя нигде. Я могла ходить поздно ночью и понимала, что меня никто не тронет. Преступности в стране практически нет, а преступление против туриста — это вообще что-то немыслимое. Мне гораздо страшнее было в Баку днем

Что там делать? Иран — это древняя Персия, страна с богатой историей и культурой. По количеству и ценности исторических памятников комиссия по культурному наследию ЮНЕСКО поставила Иран на третье место в мире после Египта и Италии.

Забегая вперед, сразу озвучу стоимость поездки, ведь многие интересуются этим с самого начала. Вся двухнедельная поездка мне обошлась примерно в 40 тыс рублей (перелеты, весь транспорт внутри страны, жилье, питание, входные билеты и экскурсии). Это без учета сувениров и шоппинга (тут уж у каждого свой размах). Можно конечно привезти оттуда персидский ковер, но тогда трип выльется в немалую сумму. Хорошие ковры очень дорого стоят) Замечу, что туры с перелетом начинаются от 60 тыс на человека всего на 8 дней плюс деньги на расходы помимо тура. Выйдет как минимум в 2 раза дороже.


--------------------

Все, что мы есть - это результат наших мыслей (Гаутама Будда)

[• freneza]

Итак, вылет из Москвы в Баку был глубокой ночью. Впереди меня ждал день в новом городе и я надеялась выспаться. Ничего подобного. За время полета (3,5 часа) это нереально. В 4 утра по местному времени я уже была в аэропорту Гейдара Алиева.

Совсем не хотелось тупо сидеть и я решила поехать сразу в город. Азербайджанские деньги называются манаты. Курс примерно 1 евро-1 манат. Считать удобно, просто думаешь, что цены в евро — вот и все. Таксисты до города просили 30 манат. Ближайший автобус через 3 часа. Сказала: «10 манат или я жду автобус, спешить мне некуда». Один согласился. Я просто приехала в центр и пошла гулять по ночному городу, а затем и по дневному) В 4 часа дня, когда ноги уже практически отвалились, я не выдержала и поехала в аэропорт. С русским языком, кстати, в Баку проблем нет.
Ночной город




Музей ковров в виде ковра

Далее







Стены Старого Города






Та самая улица из эпизода «Черт побери!» в «Бриллиантовой руке»


А вот и та самая аптека


Памятник поэту Вахиду. Вместо волос — герои его произведений


Дворец Ширваншахов


Девичья Башня




На набережной Каспийского моря


Вот такие баклажановые кэбы в Баку в качестве такси


Дом Правительства




Жд вокзал


Проспект Гейдара Алиева


Жилой район


Культурный центр Гейдара Алиева в стадии завершения строительства (идут отделочные работы)


Есть одна маленькая деталь: если Вы блондинка и одна — не надо приезжать в Баку. Каждый от 18 до 80 лет считает своим долгом попытаться завязать знакомство, позвать куда-нибудь на ужин. За руки никто конечно не хватает, но такое повышенное внимание очень напрягает.

--------------------

Все, что мы есть - это результат наших мыслей (Гаутама Будда)

[• freneza]

Перелет до Тегерана занял 1 час.
После посадки женщины в самолете накинули платочки — выходить надо уже в «полном обмундировании». Далее основная масса идет на контроль, т.к. визы были у многих. У кого их нет - отправляются дальше по коридору.

Процесс получения визы по прибытию — это какое-то замысловатое многоуровневое действо Сначала заполняется анкета и сдается в первое окно. Ожидание, РЕАЛЬНАЯ прозвонка забронированного отеля или контактного лица в Иране. Потом во втором окне оплачивается сбор (причем только в евро). По данным с форума уже полгода ценник составлял для россиян 70 евро, но мне озвучили 40. Возражать не стала И наконец в третьем окне через некоторое время выдается паспорт с визой. Весь процесс занял у меня часа полтора! Персы никуда не торопятся. Надо учесть, что там еще было две испанских группы с гидом, они немного притормаживали ситуацию. Погранконтроль, багаж. Ну, здравствуй, Иран!

Шел 1392 год. Я не ошиблась. Летоисчисление в Иране свое и год начинается с конца марта (праздник Новруз). Т.е. вместо мая 2013 я приехала в феврале 1392 года Время отстает от московского на полчаса.
По прилету я сразу планировала улететь на юг, а оттуда двигаться назад в сторону Тегерана на автобусах.


Перелеты по стране осуществляются из другого аэропорта. Поменяла чуть-чуть денег на билет, т.к. курс в аэропорту не очень хороший (местная валюта называется реалы, 100 тыс — это чуть меньше 100 рублей, очень удобно ориентироваться). Добралась на такси. Билеты заранее из другой страны не бронируются. На месте нашлось несколько касс авиакомпаний, где я просто выбрала самый ранний рейс в Шираз. Он был на 7 утра. Время — второй час ночи. Ехать в какой-то отель нет смысла, осталась дремать в зале ожидания.

Первые полусонные впечатления: на улицах вполне чисто, женщины непривычно одеты, вполне все современно, дороги хорошие. В аэропорту обнаружила стенд, на котором было несколько розеток, портов USB, а также несколько проводов с различными разъемами для зарядки под разные телефоны (если кто забыл зарядник). Все это бесплатно.

Шла вторая ночь практически без сна и я конечно свалилась, чуть не опоздав на рейс. Каким-то чудом я проснулась за 5 минут до окончания посадки. Через час мы приземлились в Ширазе.

--------------------

Все, что мы есть - это результат наших мыслей (Гаутама Будда)

[• ned]

Очень познавательно, жду дальнейшего описания. Древняя Персия тоже манит меня. Читал у одного лингвиста, что на нашем родном языке около 70% слов - однокоренные от персидских. Так что зря относят его к древнетюркскому :)

[• freneza]

Шираз — город на юге Ирана с населением 1 млн 200 тыс человек.

Город поэтов, садов и вина. Увы, про вино — это в «прошлой» жизни Помимо того, что здесь похоронены два самых известных в Иране поэта: Хафиз и Саади (это как наши Пушкин и Лермонтов), Шираз известен тем, что недалеко от него находится Персеполис, куда едут туристы со всего мира. Персеполис — столица первой персидской Империи Ахеменидов, выстроенная Дарием в 6 в. до н.э., затем разграбленная и сожженая в 4 в до н.э. Александром Македонским. Также город знаменит своими оазисами, устроенными в соответствии с приведёнными в Коране описаниями загробных садов блаженств.
Заселившись и так и забив на сон, я сорвалась хотя бы одним глазом глянуть хоть на какие-то достопримечательности, чтобы не терять полдня.
Крепость Карим-Хан


Внутри сцена приема иностранного посла Карим-Ханом


Памятник туристу (уважаемые люди эти туристы, им даже памятник здесь ставят)


Сад Нараджастан (как раз из тех, что устраивались по описаниям Корана)


Далее
И внутренняя отделка дома в этом саду





Рядом музей истории провинции Парс (восковые фигуры известных людей провинции и страны, начиная с древности и заканчивая совсем современными дядьками).


И вот уже к вечеру я с картой, которую мне бесплатно дали около крепости в туристик информейшн, брела по городу и прикидывала как же мне дойти до гробницы Саади. Тут подошел мужик, который совсем не говорил по-английски, но очень хотел мне помочь. Нашелся другой чувак, англоговорящий. Из общего «триалога» мы в итоге поняли друг друга: я хочу туда пешком, мне объясняют, что идти не меньше часа и вот этот вот человек вас отвезет. Т.е. тот самый, который подошел помочь. Дядечка оказался вовсе не таксистом, а учителем физики в школе. Говорил он 2-3 фразы на английском, остальное на персидском, но как-то мы умудрялись общаться Он довез меня и объяснил, что подождет, а потом довезет до отеля. Так и было, только когда я подъехала к отелю, мужик отказался брать денег. Совсем. Ни в какую. При этом по дороге мы говорили о том, что я не видела еще Персеполис, а поскольку я так за целый день тур и не купила, он предложил отвезти. С помощью ручки и бумажки обговорили время. Ну, думаю, тут-то я ему добавлю денег за предыдущий вечер, а то неудобно как-то.

Мавзолей поэта Саади


Наутро он меня уже ждал. Мы поехали в Персеполис. Пошел со мной и к кассе меня не пустил, сказал: "Я заплачу сам". На все мои попытки всучить деньги он просто отмазывался с оскорбленным лицом. Я спросила «Почему?», на что получила короткий и офигительный ответ. Мужик показал уровень на голову выше себя и ответил: «Ты — Турист!!!» Ну конечно, как это я сразу не догадалась, что поэтому Это было сказано так, что у меня не осталось слов на возражения.

Город Марвдашт по дороге в Персеполис


Персеполис. Главные ворота



Парадная лестница



Древнеперсидская клинопись





Есть много удивительных моментов из истории строительства Персеполиса. Найденные в Персеполисе письменные документы свидетельствуют о том, что его строили не рабы, а вольнонаемные рабочие. На стройке работали не только мужчины, но и женщины. Последние в свою очередь были т.н. менеджерами среднего звена. Беременной женщине полагалась материальная помощь, а родившей - оплаченный декретный отпуск.

Недалеко от Персеполиса находятся гробницы царей династии Ахеменидов (6-5 в до н.э). Называются Накше-Рустам. Здесь похоронены Дарий, Ксеркс I, Артаксеркс I и Дарий II. Очень впечатляют размеры.



Местные экскурсантки


Повсюду маки


Водила мой стал поглядывать на часы и на мои расспросы сказал, что он должен успеть на урок. Погнали в город, на первой площади я попросила меня высадить. Минуты две уговоров взять хотя бы сколько-то денег не увенчались успехом. Мужик не сдался, попрощался и уехал. История для популярных туристических мест в других странах совершенно немыслимая, в Иране же вот такие люди.

Сообщение отредактировал freneza - Aug 2 2013, 01:08

--------------------

Все, что мы есть - это результат наших мыслей (Гаутама Будда)

[• freneza]

Затем были ворота Корана и окрестности




Могила поэта Хафиза

Далее


Некоторые люди (как сидящий молодой человек) на могиле читают стихи


А школьницы нашли себе развлечение


Кстати, в Иране мальчики и девочки до колледжа учатся раздельно. Форма разная в разных школах: синяя, зеленая, фиолетовая...

ботанический сад Эрам




Третий день в Ширазе начался с осмотра мечети Насир-ол-Мольк.




Старалась успеть до обеда, чтобы поймать лучи солнца от витражей.


Заглянула во двор Пятничной мечети. Там идет реставрация


В тот день был понедельник, а это значит, что можно было попытаться попасть в мавзолей Шах-Черагх. Мусульманская святыня, куда раньше вход для немусульман был запрещен. Теперь же пускают по некоторым источникам раз в неделю — именно в понедельник. Читала, что внутри очень красиво, за этим и пошла. В мечеть нужно заходить, полностью укрывшись в чадор, который дают, если нет своего. Пока я в замешательстве искала чадор (задача усложнилась тем, что на входе не знали английского), шефство надо мной взяла какая-то англоговорящая девушка с подругой. Меня просто вели за руку: взять чадор, сдать фототехнику, пройти внутрь, где разуться, куда сдать обувь и даже предложила сфотографировать меня в мавзолее на телефон (странно, фотоаппарат проносить нельзя, а фоткаться можно). Внутри обалденные зеркальные стены и потолки. Мы пообщались немного и попрощались.

Внутренний двор Шах-Черагх


На женской половине мавзолея


Потолок


Заканчивался день мечетью Вакиль, одноименным базаром и музеем-хамамом, тоже Вакиль (а чего заморачиваться, всё Вакиль).

Базар Вакиль


Переход из мечети в базар


Мечеть Вакиль



Хамам Вакиль



А эта одна из ширазских шоппинг-стрит


На многих улицах в стране встречала вот такие ящички для пожертвований. Так люди помогают бедным.


Вечером я забрала вещи и поехала на автовокзал.
Автовокзал Шираза


Надо было перемещаться в другой город. Билет на автобус в Язд стоил около 100 рублей, в пути 5-6 часов. Автобус довольно комфортабельный. За эти деньги вы получаете не просто провоз вашей тушки до места назначения, а еще и сухой паек в виде сока и пачки печенья или вафелек. По ходу, люди работают себе в убыток


--------------------

Все, что мы есть - это результат наших мыслей (Гаутама Будда)

[• freneza]

Язд (Йезд). Один из самых древних иранских городов, возраст которого насчитывает около 2 тыс лет.


Старый глинобитный город здесь сохранился практически в первозданном виде: маленькие глиняные улочки и переулки.


ЮНЕСКО относит Язд к городам с самой древней архитектурой мира. Это самый сухой и жаркий город Ирана, поэтому именно в этом городе была изобретена система ганатов — каналов, которые начинались в горах и снабжали водой целый город, а также здесь до сих пор сохранились самые древние в мире кондиционеры — бадгиры, которые захватывают малейшие потоки ветра и опускают их на глубину для охлаждения воды в тех самых ганатах, которые проходили через каждый дом. Также бадгиры охлаждают помещение.


В час ночи я была на автовокзале Язда. Я объяснила таксисту за какую примерно цену мне нужен отель и мы поехали. Практически в центре города на одной улице находилось несколько отелей. В двух не было мест, в третьем оказался свободный номер и я наконец-то оказалась в горизонтальном положении.
Многие отели в центре Язда — это бывшие глиняные караван-сараи в традиционном стиле. Двухэтажное строение имеет в центре декоративный бассейн и свободное пространство, которое используется под завтраки-ужины и посиделки постояльцев отеля, а по периметру находятся комнаты. Выглядит это так

Далее
С давних времен Язд являлся центром древнейшей религии - зороастризма. По мере завоевания арабами Персии зороастризм вытеснили исламом, но в окрестностях Язда и в самом городе многие люди до сих пор хранят свою веру, поклоняются богу Заратуштре, также в Язде есть зороастрийский храм. Экскурсию к нему я почему-то решила пропустить. Предпочла просто погулять по городу.







Площадь Амир Чакмак




Музей воды.



История создания ганатов


и макет древнего холодильника (в натуральную величину размеры хладохранилища с 2-3-этажный дом)


Пятничная мечеть и самые высокие минареты в Иране — 48 метров







Зеркальная мечеть Имамзаде Джафар




Нахль — ритуальное сооружение, наряжаемое в праздник Ашура (день поминовения) у шиитов и носимое по улицам.


А это сахар В Язде его делают именно в таком необычном виде.


Вечером я пошла в Зурхане. Зурхане — в переводе с фарси «дом силы». Спорт зурхане имеет свою особые традиции и культуру, которые заключаются в подражании сказочным героям и богатырям. По сути это занятия атлетов, которые выполняют определенный компекс упражнений. Все это сопровождается игрой на барабане и пением стихов «Шахнаме» определенным человеком, сидящим тут же в специальной будочке. Конечно, люди занимаются для себя, но учитывая возросшее в последнее время количество туристов в эту страну, зурхане является также платным туристическим аттракционом. За символическую плату вы можете присутствовать на тренировке, которая длится около часа. В небольшом зале набилось около 30 разношерстных туристов.





После представления я как и другие захотела сфотографироваться в этом месте, о чем попросила стоящих рядом ребят. Ответ получила на чистом русском: «Девушка, могли бы и по-русски попросить » Ребята оказались из Москвы и тоже путешествовали по Ирану. Но самым интересным был другой факт. Они жили в том же отеле, что и я, в соседнем номере. К тому же, приехали они тоже из Шираза в тот же вечер двумя часами раньше меня. Мы погуляли вместе по базару, посмотрели золото. Золото в Иране стоит очень недорого, на наши деньги 1100 рублей за грамм. При этом проба у него 750 Изделия очень красивые, но большинство из них по весу начинается от 20 грамм.


Есть и такие шедевры (ручная работа за 10 тыс долларов).


Потом посидели на крыше нашего отеля (там находилась веранда), а наутро вместе выехали в Исфахан. Ребята выходили раньше, в Наине -одном из центров ковроткачества, чтобы купить ковер. Позже я случайно встретилась с ними в другом городе, ковер они купили, даже три Часа через 4 я приехала в Исфахан.

--------------------

Все, что мы есть - это результат наших мыслей (Гаутама Будда)

[• freneza]

Исфахан — третий по величине город Ирана после Тегерана и Мешхеда, население 1,5 млн человек. 400 лет назад Исфахан был столицей Сефевидского государства.

На автовокзале я взяла такси и озвучила стоимость отеля и пожелание «недалеко от центральной площади». Пока мы ехали, таксист обзвонил несколько отелей, мест не было нигде. Наконец, он нашел свободный номер. Отель мне как-то сразу не понравился, а когда я увидела номер, я расстроилась окончательно. Таксист, судя по его виду, ехать больше никуда не собирался и уверял меня, что лучше я ничего не найду, все отели забиты, город туристический. Заплатила за сутки, бросила вещи и пошла по направлению к центру в надежде присмотреть что-то еще. На ресепшене объяснили, что идти минут 10-15 пешком. До центральной площади я шла ОКОЛО ЧАСА. За это время я естественно окончательно решила переехать. Отель был найден в разы лучше и дороже всего на 200 рублей, я взяла такси, забрала вещи и переехала на новое место. Позвонила Хамеду. Оказалось, что он работает гидом и в данный момент находится в Тегеране с австралийской группой. Договорились увидиться в последний день моего пребывания в Исфахане.

С утра направилась осматривать город. Главная достопримечательность Исфахана — площадь Имама Хомейни, она же в прошлом Накш-е Джахан, что означает «образ мира». Площадь занимает второе место в мире по своим размерам после китайской Тянаньмэнь.


По всему периметру располагаются сувенирные лавки, плавно переходящие в базар рядом с площадью. Здесь находятся шахский дворец Али-Капу, и две очень красивых мечети Ирана.
Можно прокатиться по периметру площади


Дворец Али-Капу был одним из первых высоток и имел 6 этажей, что для 16 века было очень и очень много.


Помимо многочисленных комнат, на одном из этажей дворца имеется веранда, на которой часто сидел шах и смотрел на любимую игру поло, проходящую на площади. Кстати, игра эта зародилась здесь, в Персии.
На последнем этаже есть музыкальная комната, потолки двухслойные, чтобы создавалась специальная акустика.



Далее
Мечеть Имама Хомейни ночью


и днем


Внутренние дворы мечети




Мечеть шейха Лотфоллы.


Она необычна тем, что у нее нет минарета и внутреннего двора. Подземный ход, ведущий в нее из дворца Али Капу, позволял женам и наложницам шахского гарема посещать молитвенный зал, не показываясь публично. Также и сам шах пользовался этим ходом для уединенных молитв. Купол мечети менят цвет в зависимости от времени суток.




Недалеко от площади находится дворец Чехел Сотун, что означает «сорок колонн».


На самом деле колонн у дворца 20, но они отражаются в пруду, расположенном перед входом. Таким образом, с отражением их 40. Колонны выполнены из цельного ствола кедра, внутри парадный зал украшен различными фресками. Дворец являлся летней резиденцией шаха Аббаса 1-го и 2-го.







Аромат высаженых повсюду роз не оставляет ни на минуту.


Вернувшись на площадь, остаток дня можно провести в хождении по сувенирным лавкам.




Помимо самих сувениров интересны они еще тем, что все здесь делается вручную и можно посмотреть процесс.
Чеканка например


Скатерти в особой технике с использованием натуральных красок.


А также покушать в одном из многочисленных национальных ресторанов


Вход в ресторан «Бостани»




--------------------

Все, что мы есть - это результат наших мыслей (Гаутама Будда)

[• freneza]

Следующий день был посвящен Армянскому кварталу и набережной реки Заянде.
Армянский квартал Джульфа — это центр самой большой армянской диаспоры в Иране.


Здесь несколько христианских церквей, армянская школа, и именно здесь можно купить вино, которое армянам разрешают использовать в религиозных целях. Основной достопримечательностью является собор Ванк. Ничего особенного снаружи


и такая красота внутри.


Далее



Рядом расположен музей армянского народа.



Была пятница, в этот день в Иране выходной. Чем занимаются люди? Нет, я не увидела повального шествия на пятничную молитву. Я вообще в действующих мечетях видела очень мало людей, что довольно странно для такой религиозной страны. И не слышала пение муэдзина по 5 раз в день, как это происходит в соседней Турции. В свой законный выходной люди устраивают семейные пикники. Довольно пустой в будние дни парк или просто газон на набережной в пятницу заполняется толпами людей. Семья из 5-15 человек со всеми детьми, бабушками, тетями и прочими родственниками раскладывается на покрывале (ковре). Тут кипят самовары, жарятся шашлыки, пекутся лепешки, дети играют в мяч, взрослые курят кальян, едят арбуз. Людей РЕАЛЬНО очень много, кому-то даже не хватает места и они усаживаются прямо на набережной.

Некоторая молодежь гуляет своими компаниями.

На реке Заянде есть несколько мостов, являющихся одними из достопримечательностей Исфахана. Мостам по 300-400 лет, все они пешеходные. Хотелось увидеть их в вечерней подсветке, но так и не удалось — все 3 дня каждый вечер начинался ливень, который не прекращался до ночи.

Мост Си-о-се-Поль, что в переводе означает «33 арки»


Катамараны около моста Си-о-се-Поль


Мост Хаджу



Заянде перед грозой


И немного самого города










В последний день я встретилась с Хамедом. Поскольку свою программу по осмотру я выполнила, мы просто поехали гулять и общаться. В парк птиц. Птички свободно гуляют по парку и не сидят в клетках, одна большая сетка огораживает всю территорию, в том числе и верх на приличной высоте.








Пообедали в каком-то итальянском ресторане с оригинальным дизайном "люстр"


Вечером был шоппинг в сувенирных лавках и магазинах сладостей



--------------------

Все, что мы есть - это результат наших мыслей (Гаутама Будда)

[• tolyan]

круть!!!

--------------------

Ежели русский скажет,что не любит Родину,не верьте ему,
он не русский. Ф.М. Достоевский
ЖЕЛАЮЩИЕ ПОМОЧЬ Ю-В УКРАИНЫ - ОБРАЩАЙТЕСЬ В ПМ

[• Dione]

очень интересно, спасибо вам!

Сообщение отредактировал Dione - Aug 1 2013, 23:32

--------------------

Когда выходишь замуж за хорошего человека, абсолютно не важно, какого цвета у него Бентли...

[• freneza]

Утром следующего дня был переезд в Кашан. Ехать пару часов.
Кашан — городишко небольшой, тысяч 400 . Знаменит своими историческими домами. Несколько домов 19 века, в которых жили богатые иранские семьи сохранились до сих пор. На эти произведения персидской архитектуры и ездят посмотреть туристы.
Стандартный ритуал: такси, желаемая цена, отель. К тому же договорились с таксистом на утро в деревню Абьяне (тоже одна из местных достопримечательностей). Пешком прогулялась до домов.

Дом Табатабаи



Далее


Дом Аббаси




Дом Боруджерди




Дом Америха



Необычные ручки дверей встречались мне и раньше, в Язде. Одна из них «мужская»


Другая «женская»


По стуку жители дома определяли, кто идет — мужчина или женщина. Таким образом хозяйка дома знала, накинуть ей платок или нет.

Рядом с историческими домами хамам султана Эмира





Вытяжка


И даже можно подняться на крышу.


Вечер был посвящен поиску «сарафи», т.к. местная валюта у меня в очередной раз заканчивалась. Поскольку на одну иностранную бумажку дают целую кипу местных денег, то приходилось менять их частями, в каждом городе, чтобы не волочь с собой денежный мешок . Надо сказать, что в Иране не действуют наши карты: ни виза, ни мастеркард, поэтому с собой нужно везти наличку (доллары или евро). Поменяв сто баксов, вы становитесь миллионером , правда реаловым. В Иране есть два курса валют:
1.Официальный, в банках. Он совсем не радостный.
2.Сарафи — специальные пункты обмена, так называемый черный рынок. Обменники довольно цивильные, с курсом, горящим на табло, Вам выдадут чек. Курс в сарафи в ТРИ раза отличается от официального.
Так вот в Кашане обнаружилась проблема со знанием английского у местного населения и слово «сарафи» (возможно в моем исполнении оно как-то не так звучало ) понимали не все, а выражение «чейндж мани» для них было просто наборов звуков. В итоге я нашла это заветное сарафи (очевидно одно на весь город ) за 5 минут до его закрытия и обменяла деньги.


--------------------

Все, что мы есть - это результат наших мыслей (Гаутама Будда)

[• freneza]

Утро следующего дня было посвящено поездке в Абьяне. Абьяне — горная деревня недалеко от Кашана, особенность которой заключается в ее цвете. Он красный, обусловлен особым составом глины, из которой строились все строения этой деревни.


Вообще деревня очень колоритная. Мне очень понравилось само место, а также виды вокруг. Таксист оказался очень хорошим. Постоянно мне все рассказывал по дороге, показал толстенную тетрадку, куда записывают пожелания и отзывы все туристы, которых он возил, ходил со мной по деревне, фотографировал и просто водил на все точки, откуда самые хорошие виды.


Бабушки в Абьяне одеты не так, как в остальном Иране — они ходят все в таких цветных платочках.

Далее





Необычные колючки


На обратном пути мы прихватили попутчиц: три женщины из соседнего города, которые тоже смотрели Абьяне и направлялись в Кашан к историческим домам. Всю дорогу они болтали с водилой без умолку. Оказалось, что ВСЕ ТРИ женщины и мой таксист в том числе — учителя начальной школы Ну, прям самая популярная профессия в Иране

По приезду в Кашан забрала вещи из отеля и водитель отвез меня на вокзал. Все разы я в течение получаса уезжала. Так было и на этот раз. Автобус до Тегерана отправлялся через 15 минут. Рядом со мной сидела молодая англоговорящая девушка, которая первые 20 минут засыпала меня вопросами. Сидевшая сзади по всей видимости ее родственница участвовала в процессе вставлениями на своем языке. Как мне показалось, это выглядело так: «А спроси у нее вот это», девушка спрашивает, «А вот это еще спроси» и т.д. Девчонка оказалась разговорчивой, поведала и о себе, что ей 26, она не замужем, закончила какой-то биологический факультет и под конец разговор скатился к лекарствам от сахарного диабета , что совершенно меня не интересовало. Я сделала вид, что засыпаю

--------------------

Все, что мы есть - это результат наших мыслей (Гаутама Будда)

[• Помидорка]

Большое спасибо за интересный рассказ! Жду - не дождусь продолжения!