Новости туризма

[• Re:]

А чеж полуночники голодают-то?)

Так на то и полночь)
Неосторожно зашедшим сюда остается эстетично подбирать слюни.

[• А.Шипилевский]

Так на то и полночь)

Прочь условности! Путь к холодильнику лежит через сердце каждого человека!))

--------------------

"..и, значит, остались только иллюзия и дорога."

[• Re:]

И лишь крошки в постели немой укор...

[• А.Шипилевский]

А впереди был автобусный участок пути.
Одно из наших сознательных решений заключалось в том, чтобы на протяжении всего маршрута пользоваться самыми простыми видами транспорта, избегая не только самолетов, но, по возможности и даже комфортабельных машин такси. Нам хотелось быть вместе с местными жителями: бродить на одном базаре, есть одни блюда, сидеть рядом в транспорте, словом, видеть этот удивительный, необычный мир в одном угле зрения. Тем более, что расстояния, которые предстояло преодолеть, были, по российским меркам, в общем-то, вовсе не велики. Правда, передвигаясь хоть по Вьетнаму, хоть по Камбодже, путешественнику надо делать скидку на общепринятую скорость движения, редко превышающую значения в 40-50 км./час. Беспорядочные, как должно быть помнят мои внимательные читатели, городские транспортные потоки движутся достаточно медленно, потому что иначе дорожные происшествия были бы неизбежны. Но, на междугородних трассах, скорости, чаще всего, можно было бы и прибавить, однако, то ли водители слишком привыкают к неспешному стилю вождения, то ли они и тут законно побаиваются угробить кого-то из обитателей придорожных деревенек, следующих буквально одна за другой, так или иначе, но и на трассах скорость движения возрастает не сильно. Да и качество дорог во многих случаях оставляет желать явно лучшего. А поэтому путь, потребовавший бы двух-трех часов на автомобиле, где-нибудь в условиях европейского автобана, здесь влегкую может растянуться часов на десять или двенадцать. Зато по ходу движения путешественнику ничего не мешает осматривать окрестности и приводить в порядок накапливающиеся впечатления.
Читать дальше..


Первая остановка – таможня. Виза в Камбоджу российским гостям Вьетнама, ранее не запятнавшим себя проступками, автоматически дается при пересечении ими границы.



Предъявил паспорт, приложил пальцы к специальному считывателю, сохраняющему твои отпечатки пальцев в базе данных камбоджийских пограничников, и получай документ разрешающий месячное пребывание в стране. Добро пожаловать в королевство кхмеров!



Прямо на выходе из таможни стоят многочисленные менялы – при желании можно поменять у них доллары на местную валюту – риели. Хотя, и в этом отличие Камбоджи от Вьетнама, особого смысла в обмене нет – доллары в Камбодже любят ничуть не меньше национальных банкнот и принимают везде безо всяких ограничений.
Не заставляют ждать себя и другие отличия. В первом же продуктовом ларьке изобилие сушеной креветочной мелочи и тамаринда, излюбленных ингредиентов кхмерской национальной кухни.



Другие запахи готовой пищи в кафешках, другие блюда. Нет больше прозрачных супов «фо». Их место заняли кокосовые "амок". Не будет на столах и рыбного соуса, уступившего в этой стране место соевому.
И, конечно, совсем другие люди вокруг с особенными, характерными, красивыми лицами, в которых, кажется, запечаталось нечто фундаментальное, архаичное, этническое.



Чтобы добраться до столичного Пномпеня, автобус должен переправиться через Меконг, катящий свои мутные воды теперь уже на территории Камбоджи.



И там, где дорога упирается в берег реки, путников ждет паром, забирающий всех кому надо попасть на другую сторону.



Место тут оживленное и окрестные жители эксплуатируют это обстоятельство, как умеют, пытаясь заработать на нем немного денег.



Помните, смешные оговорки Ипполита из «Иронии судьбы»? Обобрали, подогрели.. Вот и здесь, на небольшой площади, где подъезжающие автомобили ожидают перевозчика или, чуть позже, пока паром неторопливо переезжает реку,



вышедшего или всего только высунувшегося из автобуса путешественника, накормят и напоят,



а сдачу охотно заберут маленькие, проворные детки, сначала профессионально выпрашивающие милостыню, а, потом, деловито, по-взрослому делящие между собой добычу.



Я уже говорил о том, что есть в Юго-Восточной Азии можно везде, конечно, если вы не слишком привередливы и брезгливы. Вот и у этих сельских лоточников проголодавшемуся путнику тоже прекрасно получится перекусить.
Чем здесь можно разжиться в обмен на небольшую денежку? Рыбой, креветками, курицей или крохотными, не больше ладошки, цыплятами.



Банкой холодного пива, непременно извлекаемой изо льда, выпечкой, разнообразными фруктами.



Любители экзотической пищи попробуют жареных сверчков.



Их, кстати, с удовольствием едят и вьетнамцы. Да и европейцу, преодолевшему первый рефлекс отторжения, сверчки, уверен, придутся по вкусу.



Хрусткие, как сухарики, маслянистые от обжарки, будто семечки или орешки, по желанию острые, с красным перчиком или соленые, они будут прекрасной закуской к тому же пиву, ничуть не хуже привычных вариантов.
Впрочем, есть еще одна доступная и популярная штука, которую надо пробовать именно в Камбодже или на Филлипинах. Правда, тут уже от естествоиспытателя потребуется все его мужество и неподдельная интернациональность характера.
Я говорю о яйцах балют.



Продают их везде, буквально на каждом углу и уж во всяком случае там, где перекусывает местное население. На первый взгляд это обычные вареные яйца. Разве может быть чуть покрупнее куриных, хотя калибровка куриных яиц вполне позволила бы отобрать экземпляры аналогичные по размеру. Первоначально настораживает только их цвет. Привычный белый цвет скорлупы, как бы оседает местами и сквозь него глухо проступают странные темные пятна. Если же, кроме целых яиц, вам удастся увидеть разбитые, подозрения невероятно усилятся - внутри яйца открывается пугающая чернота.
Дело в том, что балют не куриное, а утиное яйцо. Но и это не все. Оно оплодотворено и отнято у птицы уже более двух недель добросовестно высиживавшей своего птенца. Таким образом, в яйце балют находится хорошо сформировавшийся эмбрион утки.
Кхмеры настолько любят такие яйца, что для них они являются повседневной пищей, такой же, словно какой-нибудь гамбургер для американца или яичница для англичанина. Едят их даже сырыми, но, все же, чаще варят или запекают.
Если заглянуть внутрь яйца, то можно увидеть, что к часу Х там уже не осталось белка.



В темной, почти черной околоплодной жидкости плавает полусформировавшийся птенец, у которого можно различить лапки, головку, крылышки и даже оперение. И привычного желтка уже тоже нет. В нем вовсю формируется кровеносная система будущей птички.
Впрочем, о каком будущем я сейчас говорю? Этот птенец стал едой еще до своего рождения.
Тут ваш корреспондент вздохнул и дрогнувшей рукой протянул продавцу балюта купюру номиналом в полдоллара.
Я должен был это попробовать. Пожилой кхмер, все понял, улыбнулся, разбил скорлупу яйца, влил туда немного соевого соуса , положил рядом кусочек лайма, а в отдельную чашку насыпал острой, перечной смеси.



Что я могу сказать вам об этом вкусе, друзья мои? Он очень сильный, я бы даже сказал - мощный. Необычный, пряный, безусловно вставляющий, не противный. Разнообразный: один у околоплодной жидкости, другой у зародыша и третий у еще сохранившейся части желтка.



Но психологический барьер высочайший, бьющий. Так и кажется, что слепые природные энергии, защищавшие нерожденного цыпленка, продолжают охранять мертвый плод. И когда барон Мюнхаузен говорил, что в восемь утра у него запланирован подвиг, то, возможно, он просто собирался позавтракать балютом.
Впрочем, наш паром уже подошел к берегу, а, пока он не опустел, я еще хочу показать вам тех, кто перебирался через реку не по собственной воле. Следуйте за мной и смотрите!



Прав был великий стоик, заметивший: «желающего судьба ведет, не желающего – тащит». Судьба этих поросят, сидевших в огромных сигарообразных корзинах закрепленных на автомобиль, не была к ним благосклонной. Визжа, толкаясь и попеременно писая друг на друга, свинки ехали навстречу своему будущему. И будущее их тоже было вкусным.



Продолжение следует..


Сообщение отредактировал А.Шипилевский - Jan 23 2013, 13:30

--------------------

"..и, значит, остались только иллюзия и дорога."

[• А.Шипилевский]

ПНОМПЕНЬ


В сравнении с Хошимином, город Пномпень – столица Камбоджи встретил нас тихо и умиротворенно. Вместе с автомобилями, мы снова наконец-то увидели привычные тук-туки - мотоциклы с будкой для пассажиров, по улицам по-прежнему спешили байкеры,



но общее количество транспорта, наблюдаемое даже в центре города не шло ни в какое сравнение с тем, что мы видели во вьетнамском мегаполисе.



Да и человеческие энергии были другими: светлыми, спокойными, сдержанными. Мощность, быстрота и азарт свойственные жителям Хошимина, здесь в Пномпене, заменялись неторопливостью, надежностью, основательностью. Достаточно было посмотреть на этих людей, чтобы понять - эти люди никуда не спешат, не выходят из себя, не рвут жил и живут по итогу в куда бОльшей гармонии с тем, что готовит им день грядущий.



Даже в самых оживленных районах города неизбежная столичная суета не казалась чрезмерной, а носила характер пусть и мощного, но, одновременно, какого-то очень спокойного, размеренного и глубокого, как воды Меконга, движения.



Отчасти, пожалуй, это объяснялось тем, что мы прибыли в Камбоджу когда страна готовилась к похоронам своего короля, умершего незадолго до нашего визита, но все еще ожидавшего погребения. Передавший еще в 2004 году свои властные полномочия сыну, девяностолетний король Сианук, был любим, и его портрет в черной траурной рамке можно было увидеть везде - в гостинице, в кафе, в магазине. И уж, конечно, его огромный портрет висел на королевском дворце, к которому со всей страны приезжали скорбящие.



Сам дворец в преддверии погребального ритуала не открывался для посещений, но кхмеры вполне довольствовались тем, чтобы просто посидеть перед зданием, а то и за нехитрой, отправляемой здесь же, трапезой вспомнить ушедшего правителя. Пожалуй, их можно понять, ведь, кажется, их король, действительно был неплохим человеком, заботившимся о своей стране и своем многострадальном народе. Тем более, что народ этот в своем старшем поколении еще прекрасно помнил совсем другого камбоджийского лидера - Пол Пота, умудрившегося, под истертыми лозунгами о равенстве и классовой справедливости, уничтожить в последней четверти двадцатого века около четверти жителей Камбоджи. Уничтожить по-восточному решительно и жестоко. Обычно я не пишу в своих заметках о стандартных достопримечательностях посещаемых городов, полагая, что этих описаний и без меня хватает в свободном доступе, но о тюрьме Тул Сленг (Отравленный Холм) или как ее еще называют S-21 не могу не сказать несколько слов.
Ведь, когда-то это была обычная школа, вернее - лицей.



Что, вполне узнается и в архитектуре здания и в планировке внутренних помещений. А, если вслушаться в тишину лестничных пролетов, то, кажется, что в энергетическом эхе еще можно услышать смех подростков, перепрыгивающих ступеньки.



Только намного ярче и ближе в той же тишине проступает боль, ужас и смерть.
В августе 1975 года бывшие лицеисты и их сверстники, возглавляемые, как полагается, учителем математики, пришли сюда, чтобы прославить свою альма-матер на новом поприще. В помещении лицея была наскоро устроена политическая тюрьма, начальником которой стал тот самый учитель, а надзирателями – совсем молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет, сплошь достойные ученики своего патрона. И во вчерашних классах ручьями потекла кровь. Запах смерти и сегодня ощущается тут в каждой комнате. Здесь пытали, мучили, убивали.



Здесь били даже за непокорный взгляд, за любое промедление, за стон после удара. И никого не щадили, ни женщин, ни стариков, ни младенцев, одних забивая насмерть, других протыкая бамбуковой палкой, а третьим банально перерезая горло. Однако, для угодивших сюда, смерть была только избавлением от страданий. В ожидании своего часа узники вповалку лежали прикованными, висели на крюках в тесных камерах больше похожих на деревенские туалеты,



сидели в особых сундуках, сплетенных из металлических полос или колючей проволоки, таким образом, что находившийся внутри человек не мог ни встать, ни сесть и ни лечь.
Чтобы попасть в эту тюрьму не требовалось особых причин. Вполне достаточно было одного лживого доноса или, к примеру, даже очков.
- Раз он в очках, значит, много читал. А раз много читал, значит, слишком умный - объяснял Пол Пот своим подручным актуальную политику партии.
Теперь в одном из пыточных сундуков находятся уцелевшие бюсты сдохшего чудовища и, конечно, им там самое место.



Сегодняшний Пномпень и сегодняшняя Камбоджа живут совсем другой жизнью. Эти люди бедны. Но они не раздавлены, не оболванены, не запуганы и не злы. Нормальные, чистые, честные и добрые люди, умудряющиеся сохранять позитивное отношение к жизни в ситуациях, порой кажущихся нашему брату, совершенно отчаянными.
Только взгляните на эту молодую маму, вместе со своим младенцем спокойно примостившуюся спать перед запертой дверью буддийского храма и, наверное, вы поймете о чем я говорю.



Вероятно, у нее ничего нет кроме этого ребенка и этой подушки. Но, зато, может быть, прямо сейчас, медленно ступающие по горячему асфальту монахи уже собирают свое ежедневное подаяние и, вернувшись, не откажут ей в миске риса.



Тем более, что пномпеньские рынки выглядят даже изобильнее вьетнамских. Здесь можно увидеть прямо-таки невероятное количество рыбы,



морепродуктов,



мяса



копченостей,



птицы и опять рыбы,



фруктов и овощей,



от которых будут просто ломиться прилавки. Тут, на пномпеньском рынке, я снова нашел свежую креветочную мелочь, ту, что в Тайланде едят прямо живой, поливая острым перечным соусом, снова увидел соломенные грибы - лучше всего подходящие к культовому тайскому супу том-ям, который, кстати, очень любят и здесь, в Камбодже, немного поодаль, в мясных рядах промывали и складывали в кучи кишки и всякую требуху тоже идущую в дело,



еще дальше торговали колбасой, аппетитнейшей по своим внешнему виду и прямо кричащей прохожему "съешь меня!"



Однако, колбаски, которые мы бы назвали охотничьими, оказались на вкус непривычно сладкими. Вашему корреспонденту уже приходилось однажды облажаться с вяленым мясом в Китае, прикупив тогда тоже очень красивое, но запредельно сладкое мясо к пиву. Вот и с этой колбасой, кажется, можно было бы пить чай вприкуску, вместо конфеты. Увы, но камбоджийская кухня вообще любит сахар, в этом ее национальная особенность, с которой не сахарному человеку еще предстояло как-то ужиться.



На любом камбоджийском рынке, как и во Вьетнаме, продается прекрасный рис, культивируемый здесь в значительной части страны. Причем, если вьетнамцы не меньше риса любят хлебопродукты - лапшу и багет, то для кхмеров все же рис несомненная основа питания.



И, как правило, его стоимость тут не превышает одного доллара за килограмм даже для самой высокосортной продукции.



Совсем хорошо на пномпеньском рынке обстоит дело с яйцами в приготовлении которых кхмеры вообще большие затейники и специалисты. Помимо привычных куриных или перепелиных яиц здесь можно купить утиные яйца, причем, как неоплодотворенные так и уже знакомые нам полувысиженные яйца балют, а кроме того, в яичных рядах путешественника поджидало новое чудо - какие-то совершенно экзотические яйца в угольно-черных одежках. На поверку последние оказались солеными утиными яйцами.



Там где наш соотечественник солит грибы или огурцы, кхмер с удовольствием солит яйца. Погруженные в солевой раствор яйца выдерживаются в нем порядка одного месяца, затем вынимаются и для последующего хранения облепляются смесью угля, золы, соли и иногда соломы. Получается довольно модная и практичная "одежка", позволяющая яйцу сохранять свои товарные качества еще неопределенное время. Ценятся соленые яйца главным образом за свой особенный, сгущенный желток, который продавцы этого товара всегда демонстрируют, разбивая несколько яиц и выставляя напоказ их правильно изменившиеся желтки.



Кроме впечатляющего выбора продуктов на рынках Пномпеня можно купить ту же одежду,



обувь, сувениры,



посуду. Причем, наипростейший обувной магазин может выглядеть, к примеру, вот так.



Поражают камбоджийские магазины выбором в них спиртного и ценами на него. Не надо никаких дьюти фри, покупай все, что хочешь, за разумные и даже очень скромные деньги. К примеру, в одном из ближайших к нашей гостинице магазинчиков, я с востргом обнаружил индийский ром, знакомый и полюбившийся со времени путешествия на родину пряностей.



Однако, национальной ремесленной гордостью в Камбодже являются изделия из так называемого серебра: браслеты, ожерелья, шкатулки, посуда.



Не знаю, сколько уж там может быть серебра в этих поделках часто продающихся весом по 10 центов за грамм. Не удивлюсь, если окажется, что драгоценного металла в применяющемся сплаве нет вовсе. Но выполнены эти изделия превосходно. Затейливые этнические узоры украшающие каждый предмет в сотнях разнообразных сюжетов хотелось рассматривать бесконечно и, повздыхав на пухнущий чемодан, ваш увлекающийся корреспондент опять наполнил его тем, что особенно зажигало глаз.
Еще одной особенностью Камбоджи является полусвободное обращение в этой стране марихуаны, которую в целом ряде кафешек просто добавляют в еду. Как правило, наличие услуг подобного рода отражает название заведения. Если в нем присутствует слово Happy, например, Happy Pizza, можете даже не сомневаться в том, что пиццы тут делают очень специальные, либо замешанные на конопляном молочке, либо присыпанное марихуаной сверху.
Попробовал камбоджийскую пиццу и я, правда, выбрав блюдо безо всяких сюрпризов. Дело в том, что много лет назад в моей путанной биографии уже был один факт употребления конопли, с ошеломительной доказательной силой убедивший испытателя в том, что это, увы или ах, не мое развлечение. И повторять тот прекрасно запомнившийся опыт теперь как-то уже совсем не возникает желания. Поэтому рассказать вам о прелестях наркотического опьянения я не смогу. Но даже обычная пицца была очень вкусная с вполне радующим количеством и качеством, как теста, так и начинки.



Зато в другом заведении ваш корреспондент с огромным удовольствием съел кхмерский имбирный суп.



В ароматном прозрачном бульоне едока поджидала рыба, лук, зеленая фасоль, брокколи, морковь, картофель, китайская капуста, пак-чой, зелень и конечно имбирь. В отдельной тарелке ко всем кхмерским блюдам подают пресный вареный рис.
Но настоящий праздник живота ждал гостей города вечером. Потому, что к закату близился выходной день, а по выходным в самом оживленном месте Пномпеня, рядом с набережной, с наступлением темноты открывается ночной рынок.
Вообще, конечно, ночная пномпеньская жизнь не идет ни в какое сравнение с жизнью покинутого Хошимина. Достаточно отойти всего пару кварталов от центра и уже только в редких местах можно заметить какое-то оживление,



а обычными станут пейзажи рано уснувшего города.



Но, здесь на большой городской площади, в наскоро сооруженных палатках продавали все, чем могли похвастать кхмерские мастера,



и, протягивая руки к чудесным деревянным слонам,



я уже знал, как опять недовольно крякнет мой чемодан при их виде. Но настоящая феерия начиналась чуть дальше, там, где вокруг площадки, застеленной циновками,



стояли бесконечные прилавки с припасами.



Чего только здесь не было!
Огромные креветки жареные и в кляре,



обжареные пельмешки,



нечто завернутое в капустные листья похожее на голубцы,



миниатюрные кальмарчики и такие же маленькие обжаренные птенцы,



полноценные курицы, свинячьи уши,



несколько видов лапши и различных бульонов. Тут же из сахарного тростника отжимали сок,



накладывали мороженное, делали фруктовые фрэши.



Услужливые, доброжелательные и вместе с тем очень сосредоточенные на своем важном деле повара, стоящие за лотками, работали очень быстро. Каждому подошедшему к лотку тут же вручалась корзиночка - набирай в нее все, чего желает твоя душа.



Набрал - возвращай повару, полуфабрикат кинут в разогретое масло или на решетку пристроенную над углями и дожарят буквально за пару минут.



Тут же, раз-раз, в ступке разминается будущий соус.



И вот уже тебе все собрали, положили в тарелку, залили соусом или бульоном, бери, садись на свободную циновку и ешь. Все испробованное было отменным, свежим и аппетитным. Жаль только, что ограниченный своим малым размером желудок слишком быстро наполнялся кхмерскими вкусностями, а раскормленная на добротных харчах задница, наоборот, уже делалась пугающе большой. И, значит, пора было возвращаться в гостиницу.

Продолжение следует..


--------------------

"..и, значит, остались только иллюзия и дорога."

[• SERCH]

В Камбодже возле храмового комплекса Ангкор Ват попробовали так называемые плоды лотоса(продаются в связке по 3 штуки и стоит всего 1$ ). Снаружи выглядит как зеленый мешочек, внутри плоды похожие на орешки-необычно и вкусно. В Паттайе на рынке искали подобное, но не нашли. Вообще Камбоджа привлекательна только историческими местами. Ангкор Ват стоит посмотреть. Это более впечатлительное зрелище, чем египетские пирамиды...

[• А.Шипилевский]

плоды лотоса

В предпоследнем отрывке у меня есть фото с мальчиками протягивающими в автобус именно эти плоды. А орехи лотоса (семена вылущенные из этих плодов) продают в этих местах повсеместно.

Камбоджа привлекательна только историческими местами.

Не могу согласиться.
Камбоджа просто привлекательна. И вовсе не только историческими местами.

--------------------

"..и, значит, остались только иллюзия и дорога."

[• SERCH]

Да именно эти плоды лотоса. Я так понимаю А.Шипилевский вы не из робкого десятка, попробовали много разных экзотических блюд, в том числе жаренных сверчков. Кстати видел как кхмеры устанавливают в полях на них ловушки. У меня духу не хватило попробовать этих сверчков, зато личинок тутового шелкопряда довелось. Необычно... Хочу поинтересоваться у Вас, Вы чувствуете в себе писательский потенциал или в Вас преобладает больше кулинарный талант? Я бы например почитал Вашу книгу... Или посетил бы Ваш восточно-азиатский ресторан...

[• А.Шипилевский]

вы не из робкого десятка, попробовали много разных экзотических блюд, в том числе жаренных сверчков. Кстати видел как кхмеры устанавливают в полях на них ловушки. У меня духу не хватило попробовать этих сверчков, зато личинок тутового шелкопряда довелось. Необычно... Хочу поинтересоваться у Вас, Вы чувствуете в себе писательский потенциал или в Вас преобладает больше кулинарный талант? Я бы например почитал Вашу книгу... Или посетил бы Ваш восточно-азиатский ресторан...

Ну, насчет жареных сверчков это, знаете, далеко не самое страшное. Чтобы попробовать их большой смелости не надо.) Тем более, что в мировой кухне встречаются такие блюда, о которых я стараюсь даже не думать, не то, чтобы есть их. А сверчки вкусные. Впрочем, как и упомянутые Вами личинки.)
Насчет моих потенциалов - я не знаю. Просто, по возможности, иду туда, куда меня манит и делаю то, что мне интересно. А, вообще, наверное, каждому человеку важно вырасти в свою меру. Недорасти до нее обидно, а перерасти, перепутав свою меру с чьей-то чужой, большей и добивать недостающее воздухом, - большая беда была бы.

Сообщение отредактировал А.Шипилевский - Feb 9 2013, 23:58

--------------------

"..и, значит, остались только иллюзия и дорога."

[• А.Шипилевский]

Следующим пунктом назначения в нашем маршруте был захолустный городок, расположенный в северной части Камбоджи. Чтобы попасть в него из Пномпеня предстояло преодолеть расстояние приблизительно в двести пятьдесят километров, а сам городок интересен близостью к нему архитектурных артефактов, относящихся к цивилизации древних кхмеров.
Тысячу лет назад в этих местах кипела жизнь - здесь находилась столица кхмеров, имевшая население более миллиона человек – огромный город, равного которому тогдашняя Европа, к примеру, еще не знала. Мегаполис получил имя Ангкор, что так и переводится - «город».
Читать дальше..


Основная часть городских строений была деревянная, но храмы строители возводили каменные. В течении многих столетий Ангкор процветал и являлся крупнейшим азиатским культурным центром. Однако все имеющее свое начало, должно иметь и конец. И вот в 15-ом веке, все время чего-то делившие с кхмерами тайцы, захватили Ангкор и разорили его. Уцелевшее население города разбежалось, навсегда покинув эти места. Увы, город не был восстановлен даже тогда, когда, собравшись с силами, кхмеры снова выгнали тайцев за пределы Камбоджи и, с годами, джунгли возвратили себе заброшенные места.



Деревянные постройки бесследно исчезли, однако, разъединенные, но по-прежнему величественные каменные храмы остались. Местами еще хорошо сохранившиеся, местами уже полуразрушенные, захваченные новыми хозяевами – исполинскими деревьями, врастающими прямо в камни построек,



эти храмы, помнящие эгрегоры религиозных ритуалов, многолюдных собраний и даже человеческих жертвоприношений, и сегодня полны невероятными энергиями, от которых у путешественника иногда даже перехватывает дыхание. Конечно, такое нужно было увидеть.



И мы снова погрузились в автобус, отправлявшийся в местечко с красноречивым названием: «Победа над тайцами» - Сием Риеп.
Хых, скажете вы! Чего там 250 км. ехать-то? Три часа?
Ошибаетесь. Асфальтовое покрытие закончилось, едва только мы выехали из Пномпеня, и дорога изменилась.



В общей сложности, медленно и печально, мы ехали часов семь, основательно отсидев себе все, что можно. Впрочем, за автобусным окном протекала современная камбоджийская жизнь, явно заслуживавшая не меньшего внимания, чем полуразрушенные древности. Тем более, что за ветхостью вообще можно было далеко не ходить. Бедность и простота жизни этих людей поражала воображение, даже уже несколько адаптировавшееся к местным условиям.
Одна за другой вдоль дороги стояли деревни похожие друг на друга. Затрапезные, тростниковые или, в лучшем случае, дощатые домики, без окон, а часто и без дверей, почти всегда возвышающиеся на сваях. Ни дать ни взять – сказочные избушки на курьих ножках.



Первое, приходившее в голову, объяснение данной архитектуры заключалось в том, что, поднимая жилую часть, кхмеры защищают жилище от ползающих тварей, которых в тропиках, конечно, немало. Впрочем, самоочевидной была и другая причина. Дело в том, что три четверти территории государства занимают низменности реки Меконг и озера Тонлесап. Эти географические особенности позволяют камбоджийцам повсеместно выращивать рис – бескрайние рисовые поля, создают обычные тут пейзажи,



но, с другой стороны, они же делают неизбежными сезонные подтопления жилищ, в отдельных местах стоящих прямо в воде.



Без «курьих ножек» в таких обстоятельствах не прожить. Тем более, что, те же болотца возле домов служат спасением для домашних животных: буйволы обоих полов охотно и при первой возможности принимают в них водно-грязевые ванны, иногда, причем, так, что наружу торчат только ноздри, глаза и рога.



В основном домашние буйволы «мальчики», видимо, ценящиеся больше «девочек» за свои рабочие качества.



Молочных коров нет, ни разу я не встретил взглядом мало-мальски приличных коровьих титек.



Соответственно, нет и привычной молочной продукции. Кроме буйволов в деревне можно увидеть свиней, уток и кур.



Почти нет в стране и промышленности, а там где какие-то заводы все же присутствуют, это, прежде всего, до крайности примитивные заводы по производству строительных материалов, того же кирпича.



Таким образом, почти все занятия населения, проживающего вдали от туристических объектов, сводятся к земледелию, рыбной ловле, ремесленничеству. Люди ухаживают за рисом, собирают сено в характерные горбатые стога, удивительно похожие на поедающих это сено буйволов,



роют и обустраивают креветочные пруды,



ловят лягушек, мастерят необходимую бытовую утварь.



Кое-где можно увидеть, как на специальных жаровнях в огромных тазах варят пальмовый сахар.



В местах туристических остановок, камбоджицы не гнушаются и попрошайничества, хотя не скажу, чтобы здесь оно принимало столь же катастрофические размеры, как, например, в Индии.



Однако, вот, что еще примечательно: при всей простоте и немудрености жизни взрослых, камбоджийские дети обязательно ходят в школу. И, если в деревне найдется один каменный дом, то это, наверняка, будет школа, абсолютно контрастирующая своей основательностью с хлипкими кхмерскими жилищами.



Причем, скорее всего, это будет даже не один дом, а небольшой школьный комплекс, состоящий из нескольких зданий, поля для игр, стоянки велосипедов и байков.



Такой комплекс может приходиться сразу на несколько близкорасположенных деревень и тогда по дороге соединяющей селения, пойдут школьники, одетые в единую форму (белая рубашка и синяя юбка или штаны), учащиеся, живущие подальше, приедут на велосипедах, а ребята постарше покатят в школу на байках.



Столь серьезные инвестиции в будущее своих детей, делающиеся на фоне критической нищеты, трогательны и позволяют надеяться - следующее поколение кхмеров будет жить обоснованно лучше своих родителей.



Впрочем, и сейчас в некоторых местах можно встретить вполне зажиточный дом - похожий на привычные строения в наших широтах, хотя и в этом случае жилая часть дома, вероятно, окажется расположенной на втором этаже, а первый этаж отдается обычно под хозяйственные помещения.



Несколько раз за время пути автобус делает остановку возле придорожных кафе, в которых проголодавшемуся человеку можно безо всякой опаски перекусить - быстро, разнообразно, недорого.



А заодно поглазеть и на обслуживающих кхмерок почти неизменно приятных глазу.



Правда, к концу неожиданно долгого пути уже никакие приятности, из числа испробованных, не спасали, и я, даже кажется, потихоньку начинал понимать, почему люди, оставившие Ангкор, никогда больше в него не вернулись.

Продолжение следует..


Сообщение отредактировал А.Шипилевский - Feb 20 2013, 16:24

--------------------

"..и, значит, остались только иллюзия и дорога."

[• А.Шипилевский]

Наконец, после долгих часов пути, мы въехали в город. Конечно, Сием Риеп никак не равнялся масштабами со своим прародителем - миллионным Ангкором и до того, как туристы проложили сюда тропу, был местечком захолустным и тихим. Впрочем, во многом он остается таковым и сегодня.
Читать дальше..Скромные, малоэтажные дома, разбитые, малолюдные улицы занимают большую часть города.



Однако, благодаря туризму этот облик быстро меняется. Функционирует международный аэропорт, а по всему городу среди убогих домишек стоят комфортабельные гостиницы, около которых, кажется, в любое время суток дежурят тук-тукеры – водители мотокарет – главного местного средства передвижения.
Совершенно переустроена центральная часть города, расположенная вдоль реки с одноименным названием – Сием Риеп.



Красивые здания, прекрасно оформленные и освещенные улицы, на которых рестораны чередуются с магазинами и местами разнообразных услуг. Жизнь здесь, если и затихает, то, видимо, очень поздно, далеко за пределами тех часов, до которых доживал ваш не слишком энергичный путешественник.



Самая бойкая улица называется Pab Street, некий фонетический аналог знаменитой Волкин стрит в Патайе.



Я говорю «фонетический» потому, что по сравнению с тайской достопримечательностью, сиемрипская Паб стрит целомудренна и скромна, как тертая девица в час знакомства с будущей свекровью: если что погорячее и есть, то не так, чтобы за версту было видно. Зато интересных кафешек – хоть пруд пруди, на любой вкус.



В некоторых из них кухня расположена прямо на улице, так, чтобы работа поваров служила заведению лишней рекламой.



Здесь же на отдельном столе на выбор разное мясо, морепродукты, рыба.



Покажи пальцем и наблюдай, как делают твое блюдо.



Магазинов наполненных, нет - забитых, интереснейшими, энтическими сувенирами в Сием Риепе даже больше, чем в центре Пномпеня. То же кхмерское серебро во всех видах,



кость,



дерево,



цветной металл.



Полюбоваться этими чудесными вещами, кажется, прилетали даже огромные, неизвестной породы, жуки, один из которых озверело стукнул мне по уху.



По-прежнему, рынки полны еды



и одежды.



Прошелся ваш корреспондент и по рядам торговцев пряным товаром. Увы, здесь лежали лишь, откровенно туристические пакетики с обычными, в общем-то, вещами: перцем, корицей, бадьяном.



Вот разве что экстрабелый (дополнительно отбеленный), калиброванный перец горошком был интересен (нижний ряд, третий слева), да и то, скорее, в коллекционном, нежели в практическом смысле.
Для покупателей посерьезней в Сием Риепе есть впечатляющие ювелирные отделы с золотом и камнями, где колеблющимся предлагалось убедиться, воспользовавшись специальным приборчиком, в том, что все лежащее на прилавках самое настоящее.



Словом, провести здесь с таким же неподдельным интересом можно совершенно неопределенное время и только стоическому человеку при этом удастся ничего не купить.
Однако и конченных стоиков достанут симпатичные (иногда, ох, Боже мой, даже слишком симпатичные) кхмерки,



предлагающие массаж ног: руками



или «специально обученными» рыбками.



В одном из уличных ресторанчиков на Паб стрит, я охотно съел одно из известнейших блюд кхмерской кухни – многоликий амок, поданный в кокосовом орехе.



Рыба, приготовленная в специальном густом соусе, с зеленью, кокосовым молоком и особыми пряностями оказалась так вкусна, что за рыбным амоком последовал еще один амок с креветками,



а рецепт этого блюда теперь перекочевал в мою кухню.
Любители тайской еды могли заказать кхмерский вариант знаменитого тайского супа том-ям,



а конченным европейцам предлагали вполне приличный бефстроганов с картофелем фри.



В общем, здесь комфортно чувствовали себя люди любых кулинарных ориентаций и предпочтений.
Рано утром, буквально на ходу чем-то позавтракав, мы отправились смотреть храмы Ангкора. Дорога, ведущая в эти места, среди дня может оказаться совершенно пустой, но утром по ней почти непрерывно, один за одним, едут тук-туки, везущие туристов.



Дело в том, что уцелевшие храмы не находятся в одном месте. Они разбросаны по джунглям так, что до самого близкого надо ехать всего 5 или 7 километров, а до самого дальнего – 50 или 70.



Но оно того, безусловно стоит. Сюда направляются европейцы, прилетевшие за тысячи километров, японцы, вьетнамцы, да и сами кхмеры, выбравшиеся на экскурсию из других районов страны. Некоторые из храмов находятся в очень приличном состоянии – хоть сейчас начинай религиозную службу.



Некоторые – в плачевном, полуразрушенном.



Где-то аварийные участки подперты бревнами, где-то давно обвалившиеся камни обросли травой и деревьями. Защитные и когда-то неприступные рвы давно поросли ряской, а ужасных крокодилов в них заменили лягушки.
Там, где когда-то ступали лишь ноги избранных, ныне хозяйничают обезьяны.



И все же дух царственного величия, властвовавший в этих строениях в эпоху расцвета кхмерской культуры жив! Им переполнены сохранившиеся анфилады, скульптурные лики башен,



настенные барельефы



и даже отдельные камни. Кажется, этим духом наполнен даже воздух вокруг, жгучий, терпкий и крепкий, пропитывающий все вокруг. "Умерли все боги! Теперь мы хотим, чтобы жил сверхчеловек." Посмотрите на девочку, продающую сувениры в одном из храмов. Разве это не великая кхмерская богиня грациозная, красивая, нежная, но в то же время, безжалостная и огненная, смотрит на нас ее глазами?



Удивительный энергетический сплав векового, мощного до непобедимости и, одновременно, неуловимо-легкого, смертного, как быстротекучее мгновение, здесь чувствуется везде. В каждом камне и в каждой ветке.



Эти энергии заводят и наполняют путника так, что ни накапливающаяся усталость, ни жара, ни тяжеленная сумка с фотоаппаратом не препятствуют поочередно забираться на вершины немаленьких храмовых пирамид. Наверное, эти же энергии приводят сюда и кхмерскую молодежь в день бракосочетания, когда, заключая свой семейный союз, юная пара мечтает напитаться вечным.



Впрочем, желание прикоснуться к истории, как любовь, приходит и уходит, а кушать хочется всегда. И понимая это, приветливые жители встают с продуктовыми ларями и кафешками по всей территории Ангкора, стараясь поймать момент туристической истины и, одновременно, заработать немного денег. Здесь, конечно, все очень просто.



Ведь, ни водопровода (боже, как счастлива была бы наша санэпидстанция прийти сюда на проверку!), ни даже централизованного электричества в этих кафешках нет. Но пиво или кокос



вы получите охлажденным, прямо из ящика со льдом, лампы над столиками будут гореть и даже вентилятор, стоит вам сесть, сразу же включат. Откуда же берутся дровишки, то бишь, - электричество? Все просто: отец, слышишь, рубит.. вот это мерное жужжание за кафешкой не что иное, как генератор, работающий на бензине.
Кстати, с бензином тут все так же самодостаточно, как и с электричеством. Привычных заправок с бензоколонками и шлангами очень мало. Но когда тук-тукеру нужно заправиться, он не тужит и подъезжает чуть ли не к первому же попавшемуся ларьку. И оттуда сейчас же выходит королева бензоколонки или вернее было бы в этом случае говорить - бензобутылки.



Она и наливает водителю в бак из принесенной с собой пластиковой посуды, отлично справляясь безо всяких шлангов и счетчиков.
Не знаю рискнете ли вы посмотреть на кухонное помещение в облюбованной вами кафешке? Впрочем, помещение - в данном случае неоправданно сильное слово.



Просто полуотгороженный угол палатки со столами, утварью и жаровней.



Однако и здесь, уверяю вас, все съедобно и вкусно. Никакой тухлятины, ничего несвежего или лежалого. Отличные продукты, хорошие блюда. Торопящиеся могут попросить некий аналог гамбургера: мясо, соус и овощи в хрустящем багете.



Я заказал кхмерский суп, который принесли в большой, глубокой тарелке.



Рыба, томат, бамия, ананас, тамаринд, сахар, перец. Яркий, приятный остро-кисло-сладкий вкус. Немного побольше бы перцу и поменьше бы сахару, но уж тут ничего не поделаешь, - особенности национальной кухни. Поев и передохнув можно отправляться дальше осматривать храмы.
Где, конечно, не обходится и без придуманного. Например, один из самых распространенных мифов гласит, что взойдя на высокую точку одного из храмов, можно увидеть оттуда волшебный по красоте закат солнца. Один из старейших в Ангкоре, храм бога Шивы Пном Бакенг, достаточно высокий сам по себе, увенчанный прекрасной смотровой площадкой, да еще расположенный на вершине большого холма, подходил под поставленную задачу как нельзя лучше. Понимая, что желающих сказки будет немало, мы приехали к нему часа за два до заката и смогли занять прекрасные центровые места обзора. Сначала народу было немного (среди пришедших, кстати, были и буддийские монахи),



но туристы с каждой минутой прибывали и к заветному часу смотровая площадка была заполнена страждущими будто шпротная банка рыбой. Люди сидели, где только было возможно, рядами стояли вплотную друг к другу и, выглядывая из-за голов впередистоящих, неотрывно смотрели туда где вот-вот уже должно было закатиться за горизонт солнце.



Однако, волшебным во всей этой затее было только то, как, оказывается легко, собрать в одном месте тысячу доверчивых простофиль, ждущих чуда.



Это и правда, по итогу вставляло. А закаты, к концу этих записок, я покажу моим читателям и получше.
Таковы были веселые мелочи, добавлявшие лишь немного пряностей в ощущения. Не стоит обижаться на кхмеров за их простодушные легенды. Тем более, что они реально делают все, что можно, для сохранения и популяризации своих святынь: прокладывают дороги, очищают прилегающие территории, укрепляют разрушающееся и с величайшими усилиями и кропотливостью восстанавливают разрушенное.
И, нагуляв аппетит в антисанитарных условиях тысячелетних развалин, по прибытию в отель ваш корреспондент с удовольствием отужинал лягушками.



Возможно, что прямо теми, которые еще утром приветливо квакали нам из ангкорских защитных рвов. Жаль бедняг, но, имея съедобные ноги, нужно быть готовым к тому, что кому-то они рано или поздно придутся по вкусу.
Пофилософствовав таким образом и еще выпив пива, мы пошли спать. Ведь, ранним утром следующего дня нас снова звала в путь дорога.

Продолжение следует..


Сообщение отредактировал А.Шипилевский - Feb 23 2013, 12:45

--------------------

"..и, значит, остались только иллюзия и дорога."

[• А.Шипилевский]

Чтобы добраться из Сием Риепа в Сиануквиль нужно проехать с севера на юг бОльшую часть Камбоджи. Сначала автобус едет в Пномпень, а уже оттуда продолжает двигаться к югу до тех пор, пока не достигает побережья Сиамского залива, где, опершись на линию пляжей, стоит тихий курортный город.
Утомительный путь занимает 12-15 часов и только ожидание безмятежного отдыха и сопутствующих ему удовольствий немного скрашивает длинные часы переезда. Но, добравшись и переведя дух, усталый путешественник может немедленно убедиться - эта цель того стоила.
СИАНУКВИЛЬ


Чистейшее, спокойное море, красивые, песчаные пляжи, жаркое солнце, дружелюбные люди, разнообразная кухня. Наверное, только любители шумных тусовок будут немного разочарованы. Но и то, не отсутствием такого рода мероприятий, а лишь тем, что, возможно, их не найдется в шаговой доступности и злачные места придется искать. Зато любители более спокойного отдыха сполна получат все, что им нужно.
Организация пляжей в Сиануквиле напоминает гоанскую в Индии, причем даже похожими, шустро бегающими по песку крабиками.



Береговая линия занята кафешками, стоящими сплошь одна за другой и поделена между ними.



Каждое заведение выставляет свои лежаки, вкапывает зонтики, убирает подведомственную территорию и всячески привлекает на нее отдыхающих с тем, чтобы получить прибыль от их обслуживания.



Стоит однажды пообедать в одном из ресторанчиков, как его официанты запомнят вас и со следующего дня будут встречать, как старого и доброго знакомого, помогая наилучшим образом устроиться на лежаках и немедленно реагируя на любые ваши потребности. Отменно холодное пиво, свежие соки, большой выбор блюд на любой вкус: кхмерских, итальянских, немецких. Какими бы ни были ваши гастрономические предпочтения - голодным вы не останетесь.
Вот, например, вкуснейший рыбный амок в суповом варианте на кокосовом молоке, с рыбой, креветками, разнообразными овощами.



А здесь изумительный суп-лапша с овощами и мясом.



А хотите - отличный фо с самой тонкой лапшой, фрикадельками и соевыми ростками



Не желаете супа, - попробуйте рыбу. Очень вкусен даже обычный жареный морской окунь в кисло-сладком томатном соусе с припущенными овощами: луком, сладким и острым перцем, кусочками огурца и ананаса.



Обязательно стоит съесть крабов в томатном соусе и с веточками зеленого перца.



Вот о чем точно придется вспоминать потом в наших широтах. И о крабах, конечно, но главное, попомните мое слово - о свежем зеленом перце. Ароматном до сумасшествия и, в то же время, достаточно деликатном, чтобы им интересно было просто закусывать. Жаль, что в отличие от других видов круглого перца зеленый в свежем виде не сохраняется и не годится для перевозки, но, заготовляя впрок, сборщики солят перец, а соленым его уже можно забирать в самые дальние дали.
Но ресторанными меню кулинарные предложения далеко не исчерпываются. Ведь, здесь на песчаном берегу, под нещадно палящим солнцем, ищут возможность заработать немного денег, оказывая услуги туристам, бессчетное количество местных жителей. Пристроившись с переносной жаровней где-нибудь на дорожке, они готовят морепродукты, торгуют разнообразными фруктами, предлагают напитки.



Все свежее, вкусное и готовящееся в присутствии клиента.



Прямо на пляже мне нравилось завтракать: на один доллар давали четыре небольших запеченных осьминога или кальмарчика с кусочком лайма и острым, перечным соусом.



А кружка искрящегося, холодного пива, моментально ставящаяся на стол официантом кафешки, довершала и без того уже достаточно вдохновляющую картину трапезы.
Ближе к обеду появляются разносчицы деликатесов покруче, обходящие пляж с огромными подносами на головах. А на подносах, яркими, соблазнительными горами лежат большие крабы и совершенно восхитительные лангусты. Боже, какие лангусты, ребята! Да только для этой незабываемой встречи стоило часами ехать в автобусе!



Кхмерские торговцы не приставучи. Они не преследуют тебя и не ноют, уговаривая купить их товар и, если взгляд отдыхающего отстранен или равнодушен, пройдут мимо даже не потревожив. Но, на малейшую заинтересованность, торговец реагирует немедленно. Лангусты на подносе разложены по размерам. Самые большие стоят семь долларов за десяток, самые маленькие - три или четыре доллара. Одному человеку съесть десяток больших лангуст значит отменно обожраться. Каждого "зверя" торговец откроет и покажет безукоризненность вида его мяса, а одного, на пробу, даже предложит бесплатно. Последний ход столь же надежен, как контрольная пуля в голову - попробовав этих лангуст, устоять невозможно. Потому что креветкам, осьминогам и крабам, конечно, не соревноваться с лангустами, чей вкус так хорош, так шикарен, что соблазненный им человек, теряет волю и смыкает угол своего зрения до узкого сектора в центре которого как раз и лежит лангуст.



Наше счастье, что в природе уже никто не охотится за людьми, иначе, человеки, обедающие лангустами, могли бы стать самой легкой добычей хищников.
Кроме гастрономических удовольствий пляж полон другими. Массаж? Маникюр? Педикюр? Эпиляция? Кхмерки учатся этому ремеслу и в поисках клиента целый день ходят по раскаленному песку, имея с собой все, что нужно - маленькую табуреточку и сумочку с инструментом. Довольно любопытна по необычности исполнения эпиляция, которую здесь делают безо всяких специальных приспособлений, пользуясь только ниткой. Причем делают исключительно ловко и быстро.



Иногда на пляже можно увидеть совсем маленьких мальчиков или девочек. Нет, они не играют тут и не купаются, они тоже работают, помогая своим родителям, братьям и сестрам. Например, их можно увидеть с мешком, размеры которого иногда определенно больше того, кто его тащит. Вот здесь уже довольно большой мешок виден у девочки в центре кадра.



Не пугайтесь, он не очень тяжелый. Там пустые алюминевые банки из под напитков и пива. Здесь на пляже, не останется незамеченным ни один источник дохода.
Я уже говорил, что камбоджийские власти довольно терпимы к легким наркотикам. Поэтому, когда подсевший на пляже молодой человек начнет тереть вам про какую-то Марьиванну не пытайтесь вспоминать соотечественниц аналогичного имени-отчества. Вас всего лишь спрашивают не хотите ли вы душевно покурить травки.
Есть на пляже и нищие, просящие милостыню, но даже они здесь достаточно деликатны и не нарушат определенной дистанции раньше, чем подающий проявит готовность расстаться с денежкой.
Ровно в полдень импозатный и колоритнейший нищий дед обошел кафешки примерно так, как обошел бы свои владения удельный князь, собирающий со своих крестьян подати.



Никакого заискивания, ни малейшей суетности или униженности. Наоборот, благородство, спокойствие и достоинство в каждом шаге и каждом жесте.
Здесь же только немного в другой части пляжа, отдыхают и камбоджийцы, массово приезжающие в Сиануквиль в выходные дни. Поэтому все пляжные сервисы заточены и под них, разве что кафешки в их половине попроще в своем антураже,



да еда у лоточников, ориентированных на местное население, попривычнее с точки зрения местных традиций. Те же незабываемые яйца балют,



о которых я уже писал в своих заметках, разнообразная выпечка, иногда, как вот эти пирожки, приготавливаемая на пару,



а иногда жаренная,



рис, бобы, овощи.



Ведь, даже тут, в приморском городе, далеко не все камбоджийцы могут позволить себе есть дары моря. Гуляя по пляжу, я как-то увидел обедающей торговку лангустами. Ту, у которой я сам отоварился час назад. Еще половина ее, стоявшего рядом, подноса была заполнена непроданными красавицами. Но сама торговка, сидя прямо на песке, ела из миски, где был пустой рис, чуть-чуть, с краю, политый какой-то подливой. Поймав мой взгляд и прочитав в нем вопрос, женщина жестами показала мне, что есть своих лангуст она не может, они предназначены на продажу.
Кстати, мы познакомились здесь с еще одной прелюбопытной вариацией приготовления яиц.
Сырое яйцо прокалывается палочкой, в отверстие засыпают смесь соли и перца и той же палочкой аккуратно перемешивают в яйце белок и желток. Дальше, яйцо протыкается насквозь и оказывается сидящим на палочке. Причем, на одну палочку, таким образом, насаживают три-четыре яйца, которые потом, не снимая с палочки, запекают на пару или в тепле жаровни и едят. Снаружи такое яйцо, не считая двух небольших дырочек в скорлупе, выглядит как обычно, а внутри это остро-пряная однородная смесь сварившегося белка и желтка.



Темнеет в тропиках рано и быстро, но с заходом солнца пляжная жизнь не заканчивается, а лишь видоизменяется.



Все прибрежные кафе переходят на предложения барбекю. Из внутренних помещений кафе вытаскивают длинные жаровни и специальные продуктовые ящики. В них, под прозрачной крышкой лежит мясо, свежая рыба, креветки, моллюски и прочие съедобные обитатели океана.



Покажи пальцем на то, что понравилось и это немедленно приготовят.



За восемь долларов, мы съели большую рыбу, во вкусе и виде которой было что-то от скумбрии, а две больших тарелки с капустным салатом и картофелем фри к рыбине полагались бесплатно.



Сюда же в прибрежные кафешки поближе к вечеру слетаются и ночные бабочки, удовлетворяя интересы желающих их половить, впрочем, количеством предложений такого рода, далеко не равняясь с Тайландом.



Как стемнеет над столиками зажигают свет или ставят лампы и еще неопределенное время можно сидеть на берегу, потягивая пиво и слушая шорох волн. А в отдельных и наиболее оживленных местах побережья включается музыка и начинается ночная тусня.



Однако, город с наступлением темноты замирает и редкие заведения остаются работать после 10-11 часов вечера. Зато на следующий день, прямо с рассветом, жизнь опять закипает повсюду: в ресторанах, в магазинах, на рынках.
Кстати, в целом сиануквильские рынки мало отличаются от пномпеньских или сием риепских. Все то же изобилие овощей,



фруктов, мяса



и рыбы.



Те же доброжелательные, улыбчивые люди вокруг, общение с которыми по сути отдельное и особенное удовольствие.
В совокупности всех оценок Сиануквиль оставил вашему корреспонденту самые лучшие впечатления. Прекрасный город с доступными и замечательными условиями для отдыха.



И несмотря на то, что мы пробыли здесь больше, чем изначально планировали, уезжать, когда подошло это время, все равно не хотелось. А, если когда-нибудь я захочу по второму кругу посетить лучшие из тех мест, где мне уже довелось побывать, то камбоджийский Сиануквиль несомненно будет в этом списке одним из первых.

Продолжение следует..


Сообщение отредактировал А.Шипилевский - Mar 25 2013, 17:05

--------------------

"..и, значит, остались только иллюзия и дорога."

[• А.Шипилевский]

Небольшая камбоджийская провинция Кампот с одноименным городом, расположенным всего в трех километрах от побережья сиамского залива и в восьмидесяти - от курортного Сиануквиля, славится выращенным здесь кофейным зерном, орехом кэшью и круглым перцем, - нашим старым знакомцем, плодом-костянкой тропической лианы Piper nigrum и по совместительству популярнейшей мировой пряностью.
Качество этого перца когда-то высоко оценили французы, чьей колонией долгие годы оставалась Камбоджа. Яркое солнце, высокая влажность, идущая с океана и близость горной цепи Бокор, сложили в Кампоте уникальную климатическую зону, оказавшуюся исключительно благоприятной для выращивания перца. Считается, что перец из Кампота обладает глубоким и насыщенным ароматом, опережая по своему качеству вьетнамский, растущий на Фукуоке, притом, что последний находится менее чем в 50 км. от Кампота. Понятное дело, без маркетинговых уловок тут не обошлось но, тем не менее, три года тому назад кампотский перец получил от Евросоюза GI - географический идентификатор, что поставило его в один ряд с такими брэндами, как шампанское, сыр "Рокфор", моденский бальзамик и многими другими, после чего цена на перец из Кампота сразу же поднялась. Так, что не побывать тут, ваш, повсюду сующий свой нос в пряности, корреспондент, просто не мог.
КАМПОТ
Из Сиануквиля в Кампот можно добраться на автобусе или такси, учитывая местные транспортные реалии, часа за два. Мы наняли небольшую старенькую машинку, похожую на украинский запорожец с кричащей и смешной надписью на борту "Супертук" - превосходная производная от обиходного названия самого массового камбоджийского пассажирского транспорта - мотоколяски с кабинкой. Как всегда бывает в этих местах, водитель был страшно рад получить заказ ангажирующий его на весь день - в соответствии с предварительным планом утром надо было уехать в Кампот, облазить тамошний рынок и вернуться обратно в Сиануквиль ближе к ночи. Такова здесь обычная практика. Если у вас в голове есть некоторый маршрут, можно и нужно сразу же озвучить его водителю, и он будет рад не только довести вас до первого пункта назначения, но и подождать там любое, даже самое неопределенное время, чтобы сопровождать дальше. При этом, время ожидания никак не сказывается на цене поездки, - у местных бомбил не слишком много возможностей заработать и они всегда рады получить понятный им "длинный" заказ.
Приехав утром и усадив нас в машину, извозчик, страшно гордый свалившейся на него миссией, сделал несколько загадочных пассов руками и петляя поехал по улочкам Сиануквиля.
Смысл его жестикуляции выяснился чуть позже и переводился на русский литературный язык приблизительно так: "все хорошо, прекрасная маркиза, за исключением пустяка.." Конечно, маловероятно, чтобы наш проводник читал Гоголя, но сакраментальный вопрос "а доедет ли это колесо до Киева?" видимо будил его ночью. Так или иначе, но через десять минут нанятый драндулет припарковался рядом с другим, тоже довольно пожилым детищем безвестного автопрома, напоминавшим уже не "Запорожец", а, скорее, "Оку".
- Это машина моего приятеля и она гораздо лучше - полусловами-полужестами опять стал объяснять водитель смысл происходящего.
- Мы поедем на ней. Но повезет вас, не беспокойтесь, не он, а я. Так что давайте сейчас пересядем туда, заедем на заправку и отправимся в путь.
Так и сделали. Однако, в другую машину, видимо, пересел вместе с нами и призрак той самой прекрасной маркизы, уже успевший подружиться с извозчиком. Потому что новые "пустяки" появились всего через какую-нибудь четверть пути. Cначала остатками кипящей воды захрипел радиатор. Нет, конечно, такая безделица не могла лишить жизненного тонуса оптимистичного кхмера. Однако, пара бутылок холодной воды, влитой в радиатор, не решила проблемы - через каждые несколько километров бачок опять закипал, а манипуляции с водой повторялись сначала.



Лицо нашего спутника, освещенное радостным солнцем начинало ощутимо сереть.
- Дайте мне еще двадцать долларов из общей суммы, обращаясь к нам, забормотал бедолага, притормозив у какой-то деревянной будки, в которой при неуемной фантазии угадывались признаки автосервиса.
- Да, на заправке я уже брал у вас деньги, потратив их на бензин, но сейчас, сами видите, нужно еще.
Названная купюра перекочевала в карманы мужиков, выглядывавших из будки, в обмен на две бутылки с машинным маслом, которое тут же было залито в двигатель, после чего наш рулевой, облегченно вздохнув, снова завел машину. Только рано, как говорится, радовался Иван-царевич.. Через несколько километров возмущенный радиатор закипел, как ни в чем не бывало.
Но, останавливаясь через каждые 15 мин и давая машине еще столько же времени немного остыть, мы медленно продвигались вперед. Впрочем, в этой неторопливости даже находились известные прелести, ведь, никаким временем мы ограничены не были, а остановки давали возможность хотя бы чуточку окунуться в ту простую, повседневную жизнь, которой жили камбоджийские деревушки, стоявшие вдоль дороги одна за другой.



Местные жители ловили рыбу,



часть которой тут же, на жарком, тропическом солнце, солили и вялили,



собирали рис (благо его получают тут до четырех урожаев в год) и сушили его, тонким слоем рассыпая на тканевые полотнища, выложенные вдоль дорог.



Глядя на бесконечные рисовые картины, я поначалу недоумевал. Почему рис лежит в придорожье, где на него неизбежно летит автомобильная пыль? Почему они не положат полотнище ближе к дому, поодаль от асфальтового полотна? Разве поступить так не было бы умнее?
Впрочем, отгадка пришла быстро сама собой. Вполне очевидная и уверен, что верная. Но вам, мои дорогие читатели, я не стану ее открывать. Развлекитесь и отыщите ее сами в рассыпанном рисе.
Агонизирующее авто окончательно сдохло на самом въезде в Кампот и тогда, оптимизм водителя, казавшийся до этого неистребимым, окончательно его покинул. Он вздохнул и задумался. Не могу сказать, чтобы меня сильно беспокоила судьба нашего благородного дела. Ведь, особых проблем в том, чтобы доехать сейчас до рынка, прыгнув в первую попавшуюся машину, и там же, удовлетворив все свои интересы, найти другого частника, которому было бы в радость увезти нас обратно в Сиануквиль, повторяю, во всем этом особых проблем не угадывалось. Гораздо любопытнее было узнать, какое решение примет наш явно попавший в переделку с чужой машиной извозчик. Ведь, как бы там ни было, но он взял на себя определенные обязательства и уже получил под них больше половины оговоренной суммы. Если бы сейчас он развел руками и, сославшись на форс-мажор, расписался в своем бессилии, я бы его понял. Однако, помолчав, незадачливый предприниматель взял себя в руки, опять улыбнулся и предательски подрагивающим голосом допел выпавшую ему арию мажордома.
- Поверьте, вам не о чем беспокоиться! Мне нужно еще двадцать долларов. На эти деньги я попытаюсь починить машину, в то время, пока вы делаете свои рыночные дела. А сейчас я найду тук-тук, который будет сопровождать вас в Кампоте. И когда он вернет вас сюда, мы все вместе поедем обратно.
Наверное, я должен повиниться, ребята. Мелькнула таки у вашего, натертого российской действительностью, корреспондента мысль о банальном кидалове. Уж не решил ли водитель слинять от обременительных пассажиров, напоследок, немного поправив свои туманные финансовые перспективы? Что ж, за двадцать долларов это можно было проверить.
Мгновенно, словно из под земли, на дороге вырос местный тук-тук, оба водителя пообщались по-кхмерски и, пересев, мы поехали к рынку, разглядывая по пути тихий, уютный город, живший размеренной трудовой жизнью.



Кампотский рынок оказался очень хорош. Это был рядовой, провинциальный рынок, без заметной туристической адаптированности.



Оно и понятно. Дело в том, что, как я уже говорил, Кампот не побережный город, от моря его отделяют неосвоенные цивилизацией километры. А там, где нет пляжей, нет популярных достопримечательностей, нет и туристической массовости. Обычно азиатский городской рынок аккумулирует в себе все потребности населения и гостей города. Тут продают всевозможную бытовую утварь,



посуду, одежду, ремесленники ваяют горшки, шьют, чинят, лудят, паяют,



иногда выполняя и тонкие ювелирные работы. А проголодавшихся с удовольствием накормят готовой, вкусной едой загодя наваренной в тазах и кастрюлях.



Как и на всех местных рынках здесь много зелени,



овощей,



фруктов,



мяса,



копченостей.



Близость моря определяет на кампотском рынке широчайший выбор морепродуктов изумительного качества: рыбы,




крабов, креветок,



улиток,



устриц.
Продают тут и разнообразные специалитеты камбоджийской кухни, отчасти хорошо узнаваемые, такие как, креветочная паста, возвышающаяся солидными пирамидами разных сортов,



отличающихся друг от друга по стоимости и качеству, рыбный соус и рыбные пасты "прахок",



мелкие сухие креветки широко используемые в местной национальной кухне, разнообразные солености,



готовые пряные пасты "круэнг" и сладкие пасты типа нашей сгущенки,



а, кроме того, продают и вещи вовсе неведомые и экзотические.



Рыночная жизнь так проста и естественна, что в некоторых местах она идет рука об руку со своей единокровной сестрой - смертью. В птичьих рядах, на земле, со связанными лапками, безучастно лежат разноцветные петухи, куры и утки.



Пока еще они живы.



Но участь их решена и ждать им остается недолго. Знают ли они это? Думаю - да. Ведь, как ни крути, а смерть - самое значительное событие в жизни, мимо него не пройдешь. Так, что решите для себя сами, хотите ли вы досмотреть этот абзац.
И только для вершителей птичьих судеб здесь нет ничего волнующего. Монотонное, рядовое занятие: подтащить к себе очередную птицу, отдирая перья, немного почистить ей горло,




чиркнуть по нему лезвием ножа и спустить в миску кровь. Бессмысленность сопротивления обреченным, видимо, очевидна - все время процедуры птицы безгласны и покорны судьбе.



И вот уже полностью ощипанная тушка плавает в тазу с водой, где ее моют,



придавая товарный вид только что умерщвленной плоти.

Но пора было найти и то, зачем, собственно, мы приехали в этот город - круглый перец горошком.



Примечательно, что в Кампоте производят все четыре вида перца: черный, белый,



зеленый (свежий и соленый) перец, а также наиболее редкий в перечном производстве вид - красный. В последнем случае ягоды не собираются едва налившись - тогда получился бы зеленый перец, не собираются зелеными и не обвариваются кипятком - тогда бы получился черный перец, не шелушатся зрелыми, очищаясь от кожуры, - тогда получился бы белый перец, а собираются в начале зрелости и сушатся прямо так, без дополнительных действий. Между тем, совсем спелый перец легко теряет свою кожуру и, чтобы пряность сохранила товарный вид, очень важно снять плоды вовремя, в коротком временном диапазоне достаточного покраснения, но еще не окончательной зрелости. Правда, в процессе сушки кожица такого перца тоже буреет, но красные тона проглядывают в ней даже тогда, когда степень ее бурости почти доходит до темноты черного перца.
На пробу кампотский перец действительно оказался прекрасен. Крупный, яркий, прямо-таки лоснящийся с виду и острый, отменно ароматный внутри. Я купил по большому пакету красного, белого и черного перца и еще банку засоленного зеленого. И шмат креветочной пасты впридачу, и .. впрочем, ладно, не стану, пожалуй, окончательно будить в людях зависть.
Говорят, что поставщиками кампотских пряностей предлагается к продаже и небольшое количество "птичьего" перца, идеологически созвучного с небезызвестным сортом кофе "лювак". Перечные костянки , склеванные местными птичками кропотливо выбираются из их кала специальными сборщиками, отмываются, сушатся и идут на продажу, как особый, элитный сорт перца. Однако, сколько я не изображал какающую птичку, приседая перед рыночными торговцами и пытаясь компенсировать этим видеорядом незнание кхмерского языка, дальше зрелищных мероприятий продвинуться не удалось.
Впрочем, добытого и уведенного и без того уже было достаточно, чтобы посчитать поездку в Кампот состоявшейся. Вот только состоится ли теперь возвращение в Сиануквиль? Во всяком случае, подкрепиться перед дорогой точно будет не лишним.
Обедать? - понимающе кивнул головой местный кучер и повез нас в кафе, где ваш корреспондент съел очередной креветочный амок-карри, в варианте очень среднем между откровенно суповым амоком за пару дней до этого съеденным в Сиануквиле и суфлеподобной национальной гордостью кхмеров "амок-трей".



Нежные, большие креветки солировали. Остальную часть тарелки занимал густой соус еще не "вставший", как в амок-трей, но уже с некоторой неохотой текущий с ложки. В нем угадывались кокосовое молоко, яйцо, перец и пряная паста круэнг. Наверное, все было бы вкусно, если б не сахар. Увы, известно, что камбоджийская кухня довольно сладкая, но это блюдо оказалось самым сладким из всех, его надо было подавать прямо к чаю.
Поев, мы вернулись к многострадальной машине. Как я и подозревал, починить ее за несколько прошедших часов не удалось, однако, план возвращения стоял перед нами в материализованном виде.



Еще один драндулет без роду и возраста, с другим водителем, взяв на буксир автопокойника, был готов трогаться в любую минуту. Мы сели в головную машину, а наш водитель занял свое место за рулем в задней. Еще через два часа, мгновенно, как это происходит в тропиках, стемневшей дорогой, нас доставили обратно в гостиницу города Сиануквиль, откуда утром и начался этот путь. И только тогда, выполнив, несмотря ни на что, все свои обязательства, несчастливый водитель, которому еще явно предстоял тяжелый разговор с хозяином убитой машины, решился опять попросить.
Собственно, все понимая, я даже этого ожидал.
- Пожалуйста, будьте добры, если вам нетрудно, добавьте мне к итоговой сумме еще пять долларов. Мне надо как-то свести концы с концами.
Не возражая, я согласился, и мы тепло простились друг с другом.
Фантастика! Прав был соотечественник, живущий в Сиануквиле уже несколько лет, с которым мы разговорились за несколько дней до этих событий.
- Ничего не бойтесь! - напутствовал он нас.
- И не ожидайте от кхмеров никакого обмана. Любые подлянки, возникшие здесь, будут иметь исключительно русские корни.
Вечером, ужиная на берегу моря вкуснейшими ракушками-гриль



с подливой из пережаренного лука и соевого соуса,



я еще долго думал об этих удивительных людях, чей незамороченный, позитивный характер и образ жизни, впечатляли покруче любого перца.
Однако, наше пребывание и в этом гостеприимном городе и в этой душевной стране подходило к концу. Ведь, мы тут и без того уже задержались. Пора было вернуться во Вьетнам.



Продолжение следует..


Сообщение отредактировал А.Шипилевский - Mar 29 2013, 09:45

--------------------

"..и, значит, остались только иллюзия и дорога."

[• А.Шипилевский]

Поутру, не без сожаления попрощавшись с чудесным приморским городом, мы выехали из Сиануквиля, усевшись в очередной автобус. Предстояло добраться на нем до Пномпеня, сделать пересадку и, затем, возвращаться во Вьетнам, в Хошимин. Согласно предварительному плану, дальше наш путь должен был лежать на вьетнамское побережье, куда-нибудь в Нячанг или Фантхьет, где, расширяя свои представления о Юго-Восточной Азии, хотелось догулять еще несколько дней, остающихся до конца путешествия. Однако, бесконечные автобусные переезды уже сидели прямо-таки в печенках и отрезок пути Хошимин-Нячанг, требовавший еще до пяти часов утомительного сидения, начинал казаться несправедливым и незаслуженным наказанием. Вот тогда, уперев указательный палец в карту Вьетнама, мы скорректировали первоначальный план, остановив зигзаги своих фантазий в порту Вунгтау.
ВУНГТАУ


Вообще-то, знатоки международного туризма Вунгтау не жалуют, считая этот город, построенный там, где река Меконг достигает, наконец, океана и впадает в него, не слишком годящимся для высококачественного отдыха. Располагаясь всего только в часе езды от Хошимина, Вунгтау, в этом смысле, скорее, играет роль «городского пляжа» южной столицы Вьетнама, от которой сюда можно добраться по реке Меконг на еще, кстати, советских времен «Ракете»,



с сохранившимися на ее борту русскоязычными шильдиками.
Необременительный и даже довольно интересный сам по себе водный путь



заканчивается в современном порту курортного города.



Гости Хошимина, да и местные жители побогаче, охотно приезжают в Вунгтау, особенно, если на переезды лишнего времени нет, а праздника уже хочется. Где-то, примерно из тех же соображений выбрали для посещения этот город и мы, конечно, прочитав в путеводителе скучные отзывы о потоках грязи, выносимых в море Меконгом, слишком близкой нефтедобыче и неустроенности общедоступных пляжей.



В принципе, все написанное в путеводителях верно. Пляжный отдых в Вунгтау явно не лучший, а, после шикарных, уютных пляжей Сианкувиля, чувствуешь себя здесь будто попавшим в общественную баню, после элитарной, ухоженной сауны. Вот и пляжная линия какая-то слишком широкая, и от шезлонгов до кромки моря еще идти и идти, да и рельеф морского дна заглубляется так постепенно, что комфортно купаться тут будет только людям совсем не умеющим плавать.



Впрочем, учитывая постоянное наличие волн, и этой категории отдыхающих в воде приходилось не слишком комфортно. Возможно, поэтому городские пляжи почти пустовали и только в некоторых местах, отдельными группками все же встречались отчаянные туристы.



Однако, относительное безлюдие ничуть не мешало берегу жить привычной, собственной жизнью. Первый же взгляд на мокрый от ежедневных приливов и отливов песок останавливался на его странной структуре. Поверхность оказалась усыпана, укрыта ковром из песчаных шариков. Маленьких, меньше спичечной головки и, причем, идеально круглых. Но вопроса об их происхождении почти не стояло, ведь, по берегу юрко передвигались тысячи мелких, мельче ногтя мизинца, крабиков, присмотревшись к которым как раз и можно было увидеть забавный процесс производства ими шарообразных песчаных форм.
Выглядывая из норы, вырытой им в песке, крабик вначале убеждался в своей безопасности, и тогда уже выбегал, стараясь держать под неусыпным присмотром обратный путь, чтобы стремглав умчаться назад при малейшем намеке на какой-либо шухер. Но, если все было спокойно, крабик садился и уже через полсекунды ртом выдувал песчаный шарик, почти так же ловко, как дети пускают мыльные пузыри. Никаких сомнений нет в том, что, таким образом, крабик вовсе не строил песчаные замки, а всего лишь обедал, выбирая из песка самую мелкую, неразличимую невооруженным глазом органику. А песчаный шарик оставался по сути "объедками" каждой освоенной порции. Шарик достигший стандартных размеров крабик тут же отбрасывал и принимался выдувать следующий.



Кроме этой живности на берегу, с похожей неутомимостью, трудились и люди. Не менее десятка вьетнамцев с миноискателями полоса за полосой обходили мокрый песок в поисках, нет, не мин, разумеется, а потерянных туристами украшений, которые во время прилива сюда могло вынести море.



Правда, я не видел, чтобы кто-то из них хоть бы что-то нашел, но так же не заметил и ни одного отчаявшегося.
Кроме людей, увлеченных поисками в песке, здесь находили себе место и другие представители коренного неселения, привычно жарившие для немногочисленных туристов рыбу, кальмаров, охлаждавшие напитки, неустанно разносившие по берегу фрукты. Вот только выбор услуг не шел ни в какое сравнение с сиануквильским и выглядел гораздо беднее.
Но не морем единым жив человек! Настоящая прелесть Вунгтау находится не на пляже. Настоящее волшебство ждет путешественника в городе (по которому, как и во всем Вьетнаме, можно передвигаться либо на довольно дешевых автомобилях такси, либо на вездесущих тут велорикшах),



прописавшись, прежде всего, на длинной, городской набережной.
У себя в Чебоксарах, я живу на аллее Влюбленных или, в альтернативном названии - на мысе Любви, ежедневно ощущая особую, сказочную энергетику этого места. Я научился чувствовать такие вещи за километр. Так вот Вунгтау, мои дорогие друзья, и есть, выступающий в океан, мыс Любви, только вьетнамский и масштабный.



Это целый город, где бьющееся, чувствующее сердце самопроизвольно начинает дрожать и искать себе пару. Где столкнувшись глазами со случайной, уже "поплывшей", мечтающей и раскрывшейся девушкой, невозможно сохранить холодность и самообладание. Где не получится побыть пассажиром, туристом, зрителем, а захочется, обязательно захочется, каждому, сделаться полноценным корабликом, пропадающим в мощных любовных течениях.



Дамы, желающие подтолкнуть к поступку своих нерешительных кавалеров! Везите их в Вунгтау, и они выполнят ваши желания, как свои.
Кавалеры, убегающие от излишней серьезности и непоправимых последствий – опомнитесь! Ни за что, ни под каким предлогом, только не в это место!
Многокилометровая набережная Вунгтау полна необыкновенных, чудесных и романтических уголков. Только представьте себе высокие, скалистые холмы и пологий благоустроенный берег сразу за которым начинается море.



Здесь есть исключительно красивые места,



выигрышные среди бела дня



и еще больше потрясающих своей эстетикой ночных заведений. На любой кошелек и вкус. От самых бюджетных, но при этом, тоже каких-нибудь эдаких, многоярусных, расположенных на прибрежной скале и с прекрасными видами на море, до абсолютно фешенебельных со столиками чуть не прямо уходящими в воду.



Да и просто гуляя по улице, можно ненароком наткнуться на красивое, впечатляющее мероприятие, проходящее в общедоступном дворе какой-нибудь местной школы.



Кажется, что здесь по особенному эстетичны даже насекомые, которых можно увидеть сидящими на роскошных кустах,



и задумчивые, никого не боящиеся крысы, свободно разгуливающие по газонам. Правда-правда, я совершенно сейчас не шучу, ведь, удивительная аура превкушения и любви накрывает здесь абсолютно всех.
Ваш корреспондент так поддался этому ощущению, что, несмотря на многочисленные аквариумы с живым кулинарным товаром, который при других условиях было бы любопытно попробовать, тут я просто не смог приговорить своим решением ни одного представителя местной фауны.
Кто это был?



Морские змеи? Они лежали в воде, почти неподвижно и безучастно, как связанные уточки на рынке в Кампоте. Заметив мой интерес, официант ресторана сразу же среагировал. Но милосердие, рожденное городскими энергиями побеждало: змей не хотелось есть, их было жаль, а в памяти сам собою всплывал анекдот со словами:- Вы только посмотрите на эти чудесные погоды! Таки жаль тех, кто умерли вчера!
И разве я мог стать причиной чьей-то смерти сегодня?
Не захотелось съесть и краба-мечехвоста, грозно стучавшего хвостом по другому аквариуму.



Да и как есть одного из старейших жителей нашей планеты, когда-то находившего общий язык с динозаврами, а непоправимо опростоволосившегося теперь перед рыбаком-ветнамцем.



Нет, пусть уж, по-крайней мере, его ест кто-то другой.
Зато кафе-шоколадница вообще запредельного для этих мест европейского уровня,



с безумным выбором вкусностей: пирожных, тортов, булочек, которые пекли здесь же за прозрачными стенами кухни, стала на эти дни нашим любимым местом обязательно посещаемым пару раз в день.



А когда хотелось более плотной еды, выбор падал на разнообразные супы «фо»,



рыбу



и морепродукты.
И все же тема еды в Вунгтау ощутимо отступала на второй план, уступая место созерцательности и почти медитативному впитыванию каких-то тонких, буквально растворенных в окружающем эфире энергий, присутственный максимум которых, безусловно, достигался в часы заката.



Ничего подобного я в жизни своей не видел. Закаты Вунгтау это отдельная тема, для раскрытия которой я, увы, не сгожусь. Тут потребовалась бы душа куда поэтичнее. Потому что в предзакатное время по набережной нельзя пройти трех шагов, чтобы не увидеть чего-то такого, где ноги останавливаются сами собой, а восхищенное сердце почти замирает.



Тут и невесты с женихами, празднующие свой судьбоносный день



и зачарованные влюбленные пары,



да и обычные люди – праздно гуляющие.



Вот скажите сами, разве можно увидев такое



самому не сделаться на минуту влюбленным, пусть даже в первую попавшуюся, но явно испытывающую ровно такие же чувства, барышню, европейку, кхмерку или вьетнамку?



Необыкновенный, волшебный, удивительный город! Нет, палец, уткнувшийся в Вунгтау вместо Нячанга, не обманул. Ведь последнее впечатление очень важное. И теперь, улетая обратно в Россию, я, прощаясь (навсегда, вероятно) сразу с обеими посещенными странами, с их замечательной кухней, с фантастической природой, с дружелюбными, красивыми людьми, обязательно буду бормотать в самолете Бродского.



«..я счастлив за тех, которым с тобой, может быть, по пути»

Конец.


Сообщение отредактировал А.Шипилевский - Apr 2 2013, 21:00

--------------------

"..и, значит, остались только иллюзия и дорога."

[• О Л Ь Г А]

очень жалею что привезла всего одну поллитровую бутылочку, а с тех пор с ЮВА как-то не сложилось ((((((((
и теперь нигде не могу найти.

рыбный соус потихоньку стал у нас появляться , в метро бывает, последний раз покупала в большом магните.

А.Шипилевский, прошлой зимой мы немного пообщались по поводу выбора между таем и вьетнамом. Тогда я выбрала пхукет, и все- до краев получила переизбыток тая. В этот раз скорее всего полетим во Вьетнам, на букингкоме подыскиваю отель второй день сижу

А есть во Вьетнаме супчик подобный Том яму? Желтое кари (супчик) не уступает тайскому грин карри?

Сообщение отредактировал О Л Ь Г А - Oct 15 2013, 12:46